Fiat 500 • Fiat 126
Forum technique => Mécanique => Discussion démarrée par: Boudou le lun. 23 août 2021, 14:52:32 pm
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Bonjour à tous.
Après quelques soirées de recherches sur le sujet, je créer ce post car les avis sont très très diverse sur le passage d'un moteur de 126 650cc de base à un moteur qui avoisine les 40-45ch.
J'explique mon projet. J'aimerais upgrader mon moteur qui est bien classique, tout d'origine, pour un moteur qui pourrait développer 40-45ch. Je suis bien conscient qu'il faut que la caisse suive etc... Ce qui est prévu bien entendu, mais là c'est au tour du moteur.
Je cherche cette puissance qui serait parfaite pour chez moi je pense, car dans le Puy-de-Dôme ça monte, et quand c'est fini, tu descends pour remonter et j'avoue que ça décourage parfois de partir en virée par peur de rouler entre le fond de deuxième et en bas de troisième etc et de faire souffrir la petite......
Donc en gros j'ai regardé les kits pour augmenter la cylindrée, les changements de carbu, les volants moteurs allégés, les changement d'AAC, les soupapes, et pleins d'autres choses qui dépendent de l'avis de chacun et surtout de la manière de préparer un moteur j'imagine.
Pour ma part je ne veux pas un avion (même si 45ch c'est déjà super j'imagine) je veux juste un moteur qui encaisse mieux les longues montées sans le faire forcer entre deux rapports, en avoir un peu sous le pied pour doubler un tracteur lol, juste une voiture qui roule bien sans la faire morfler.
J'ai bien sûr vu les kits D'Angelo, Nanni et autres, où ils te vendent cylindres, pistons et bielles. Mais avec ça tu peux garder ton bon vieux carbu, AAC, soupapes, culasse ?
Après j'imagine que certains vont me dire, quitte à changer ça, mieux vaut faire le reste être sûr, OK mais en soi est-ce de base ça marche ? Car en soit je suis complètement avec ce raisonnement et je comprends que si on en demande plus au moulin, certaines pièces se doivent d'être renforcées, et je préfère bien faire du premier coup...
Je ne suis pas un grand mécanicien, loin de là. Disons que les bases sont là, et que j'arrive à bricoler mon moteur et détecter des pannes etc... Mais en termes de "préparation" je suis complètement incompétent.
Donc je voudrais savoir si sur la base de mon moteur, certains d'entre vous pourraient me dresser une petite liste des choses à modifier pour arriver à réaliser ce projet. Pour le budget disons qu'il n'y en a pas, pas dans le sens où je peux mettre 5000€ dedans mais plutôt que j'aimerai connaitre une configuration cool et fiable et faire en sorte de la réaliser.
Merci à vous, et désolé pour la lecture, mais une question bien posée et bien expliquée mérite souvent des réponses en conséquence ;)
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Bonjour, je pense que l'on a quelques points commun #k7
Entre les aléas du quotidiens et le fait que je ne suis pas super à l'aise au clavier, je n'aurais pas dis mieux #B6
Avec ce budget tu peu partir sur un kit complet avec carbu double corps et tout ce qui avec, il y'a des kit très alléchant autour des 5000, voir même des moteurs complet mais tu perds le charme de l'assemblage maison.
Pour ma part, la petite 500 est arrivée début juin et aujourd'hui la boîte et le moteur de 126 qui avait de grosses fuites sont en pièces détachées dans le garage. J'en profite car mon combi part en resto chez un ami carrossier cet hiver, pour une fois que j'ai de la place dans le garage.
Je n'avais pas vraiment prévu ça, mais vu l'état je n'ai pas vraiment le choix. Par contre côté budget ce n'est pas la même, je dois changer des pièces donc autant en profiter pour changer le strict nécessaire et voir le reste plus tard pour amortir.
Avec ton budget il existe certainement un kit tout compris qui inclut les culasses, le carbu et tout le nécessaire, comme celui-ci
https://www.dangelomotori.it/fr/produit/kit-de-traitement-du-moteur-740-cm3-etape-3-pour-fiat-500-f-l-r-et-fiat-126-depoque/ (https://www.dangelomotori.it/fr/produit/kit-de-traitement-du-moteur-740-cm3-etape-3-pour-fiat-500-f-l-r-et-fiat-126-depoque/)
Pour ce qu'il en est des ajustements deck et RV, les pros du forum peuvent aider, mais si les portées de ton carter sont bonnes ce kit semble être bien complet et étudier pour que ce soit optimisé.
Et bien sûr, je pense qu'à ce stade il serait quand même plus raisonnable d'installer également des freins à disques à l'avant.
Bonne continuation, au plaisir de lire la suite.
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A flûte j'avais pas vu qu'il n'y'a pas la culasse dans ce kit.
De ce que je sais, pour un moteur hors compet ou les taux de compression sont énormes, à notre niveau il faut viser entre 8,3 et 8,5 de RV avec un deck de 1mm voir moins pour la chauffe et pour que ça marche bien, donc il faut prendre la valeur de la course du vilebrequin (rta) et le diamètre d'un cylindre du kit pour déterminer le volume culasse ou le deck à ajuster si c'est pas possible financièrement.
Après pour le diamètre des soupapes, de tête il me semble que les gaz ne doivent pas dépasser 120m/s (voir moins là c'est compèt), ça c'est assez compliqué, il y'a des sites qui te permettent de calculer tout ça pour choisir ton diamètre de soupape, ça dépend des différents diamètres d'admission, de ta levée de soupape (aac+marteau), puis ton régime maxi en RPM. Il faut essayer de maintenir une vitesse correct pour éviter de manquer de couple à bas régime, donc les grosses soupapes ça dépend de ce que tu recherche et de ton aac.
Si quelqu'un peu confirmer ça serait sympa, j'apprends sur le tas moi aussi, mais j'essaie d'aider.
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Super merci pour les explications, en fait les grosses soupapes te permettent d'optimiser ton remplissage à bas régimes et donc les petits conduits d'optimiser la vitesse des gaz à ces régimes?
Comment fais tu pour déterminer ton RV en fonction de ton RFA?
Ce ne sont pas des valeurs préconisées par les fabricant d'arbre à cames?
Et comment ça se passe avec un carburateur pressurisé par la turbine?
Du coup comment fais tu pour déterminer ton volume de culasse ?
Désolé d'être un #j4 je pose beaucoup de questions, je trouve ça passionnant et j'aimerai bien comprendre, je vais essayer de chercher des infos.
Merci pour les infos
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Salut les gars, et merci de vos réponses.
Alors pour le coup Lebowski je ne disais pas que j’avais ce budget (5000€) #g3 mais que je voudrais réaliser à bien ce projet donc, ne pas marquer une somme car ça doit vachement varier suivant la préparation… Bref budget pas illimité ahah.
Charles merci également pour les infos.
Si je résume un 650cc qui va autour des 40-45ch ne sera pas spécialement la bonne option pour moi car si on tire cette puissance c’est plutôt dans les tours et donc moins au couple comme je cherche.
Donc une liste de base sans parler des ajustements par la suite ce serait quoi ? Cylindre et pistons plus gros, culasse et soupapes, et aac en gros ?
Je dresse exprès une liste pour qu’on me corrige/supprime/ajoute des choses à cette liste.
Même si je sais qu’il ne suffit pas de faire une liste, mais juste de commencer à comprendre ce qu’il faut et me renseigner sur chaque choses pour approfondir mes connaissances.
C'est la config que j'ai pour l'instant: culasse grosses soupape, reste stock à part un carbu un peu plus gros.
je cherchais surtout le couple en bas.
Avec cette configuration tu sais combien de chevaux fait ton moteur ?
Merci
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Pour privilégier le couple à bas régime, l'augmentation de la cylindrée est une option à envisager sérieusement.
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Bonjour Anna,
D’accord, et donc admettons j’augmente la cylindrée, donc pistons et cylindres. Je dois changer/modifier autre chose ?
Merci
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Ci dessous un kit 700cc
https://www.dangelomotori.it/fr/produit/kit-elaboration-moteur-lavazza-700-cc-lavazza-pour-fiat-500-vintage/ (https://www.dangelomotori.it/fr/produit/kit-elaboration-moteur-lavazza-700-cc-lavazza-pour-fiat-500-vintage/)
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C'est la première chose que tu dois définir ta cylindrée, parce que tout en dépend ensuite... À commencer par la culasse, plus t'as une grosse cylindrée, moins faut raboter. Effectivement, si tu veux gagner sur toute la gamme, la cylindrée c'est le plus simple, plus efficace, moins cher. Ensuite, y'a pas mal à faire sur la culasse, pour effectivement faire rentrer l'air dans le moteur. Vu ton objectif de puissance, faudra aussi un AAC et carbu, autant savoir déjà dès la base ce que tu prendras puisque l'AAC influencera la compression nécessaire.
Un pot d'échappement
En fonction du régime maximal, va falloir prévoir l'équilibrage, l'allumage, l'allègement des parties mobiles.
Ça va chauffer aussi pas mal plus, donc faut tenir ça en compte aussi.
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Avec un moteur comme ça, ça devrait aller #g6
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Bonjour,
Chouette moteur #g2
Le pot c'est ce modèle ci?
https://www.dangelomotori.it/fr/produit/pot-dechappement-imola-de-rue-inox-avec-support-joints-fiat-500-boulons/ (https://www.dangelomotori.it/fr/produit/pot-dechappement-imola-de-rue-inox-avec-support-joints-fiat-500-boulons/)
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Ok ok, merci de tout ces conseils.
Donc en gros admettons que je parte sur un 700cc, il faudra que je modifie ma culasse pour l'adapter. Ensuite un carburasses et AAC.
J'ai déjà un allumage électronique 123ignition (j'en suis très content d'ailleurs).
Anna très joli moteur !!!
Pour un kit 700cc ça vous semble convenable comme base de départ pour ce projet ? Et quand on parle de kit c'est cylindres, pistons et bielle du coup ?
Merci
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Super Charles 31ch ça doit déjà être plus confortable comme moteur à rouler j'imagine.
Ok, pourquoi pas partir sur 740cc alors. Donc disons :
- Un kit avec bielles (tant qu'à faire si un jour je change d'autres choses, qui peut le plus peut le moins...) par exemple ce genre de kit https://www.dangelomotori.it/en/product/kit-740-cc-with-cylinders-pistons-and-rods-for-fiat-500-flr-126/ (https://www.dangelomotori.it/en/product/kit-740-cc-with-cylinders-pistons-and-rods-for-fiat-500-flr-126/) ?
- AAC, alors là, quoi prendre ?
- Carbu, pareil, tu partirais sur quoi ?
- Culasse ça se modifie comment pour le coup ? Ou faut acheter ?
- Refroidissement tu penses à quoi ?
Merci, je sais que c'est chiant de faire la config d'un autre, mais sans vos conseils ça va être compliqué de rivaliser en vue de vos connaissances...
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Si tu passes par une augmentation de cylindrée, un usinage du bloc sera nécessaire.
Le prix de ce travail ne sera pas différent si tu montes des pistons en 80, 82 ou 85. De plus ces kits sont sensiblement aux mêmes prix. Pour vraiment sentir un gros upgrade de couple, autant passer en 800.
Pour faire un moteur routier, je ne passerai pas par contre en allègement de l'équipage mobile, au contraire.
Et comme je l'ai déjà dit ailleurs, la culasse lavazza, c'est vraiment le jour et la nuit avec toit le reste, même une Panda 30 travaillée.
Radiateur d'huile indispensable.
Voilà pour les grandes orientations pour un moteur avec du couple.
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Bon je vois que la liste commence à être longue et que ça va demander un peu d'argent tout ça. EN faite le changement de cylindré implique pas mal de modification entre le bloc et la culasse...
En restant sur une base d'un 650cc, est-ce qu'on peut améliorer autrement le moteur ? En voyant les cheveux à la baisse dans ce cas. Si je retourne la question :
Comment améliorer un 650cc pour avoir un moteur un peu plus confortable à rouler ?
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Salut, grand merci pour les réponses #B6
Ça y'est c'est répartit, ça commence en 650cc pour finir en 800cc?
C'est dingue cette gourmandise, au début on se dit toujours "un petit truc soft", puis ça part vite fait dans des configurations poussées qui font fumer la CB, et c'est contagieux #g3
J'avoue que je n'aurais pas autant de dépenses à prévoir je me ferais aussi plaisir, voir peut être même un moteur déjà préparé vu la différence du prix des pieces au détail.
Je trouve ça assez fou le prix de LA culasse, à ces prix là on a une bonne paire sur une VW...
J'ai simulé un panier, et bah ça pique rapidement. C'est possible d'acheter le minimun genre un kit piston cylindre de 700 sans tout le reste pour que le moteur tourne et le faire évoluer plus tard?
Pour la culasse, il n'y a pas de centrage court, comment ça se passe si on veux augmenter la cylindrée à 700cc?
Ça ne serait pas plus évident de faire un épaulement dans la culasse dans lequel emboîter le cylindre?
Après il me semble que les cylindre sont en fonte non?
Du coup c'est peut etre pas vraiment top pour les dilatations?
Il y'a également un petit trou d'aération de chaque côté des chambres sur la culasse, et je vois pas vraiment leurs intérêt si ce n'est que ça complique les choses.
Pour les soupapes difficile de passer à plus gros, il n'a pas beaucoup de place autour des actuelles, et la forme des chambre est bizarre avec une sorte de bombé.
Pour cette histoire de RV en fonction de l'aac, j'ai trouvé un super article qui parle de ça (ci-joint), j'ai pas eu le temps de trop me pencher sur le sujet mais ça va venir.
Mais comment connaître les spécifications des différents aac dispo dans les shop?
Haï encore une avalanche de questions dsl, mais comme l'a dit Boudou, l'expérience est votre et une passion ça se partage pour se transmettre, et perso je suis pas vraiment fan des véhicules électriques...
Un grand merci d'avance les experts
Bonne soirée
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Culasse plus aac plus carbu un peu plus gros(+- pot) , tu devrais être aux alentours de 35-40cv.
Et bien voilà la réponse parfaite ahah, qui fait rêver par rapport à toutes ces modifs qui ont été évoquées. Bien sûr qui était top, mais comme le dis Lowboski, ça s’enflamme direct niveau tarif. Merci de toutes ces infos en tout cas.
Bon est du coup, là qu’on sait qu’avec un carbu et une culasse ça peut faire quelques choses de bien. Un lien ? Un nom de carbu avec la taille et de culasse Charles ?
Pour le coup c’est la modif que tu as faite pour avoir 31ch sur ton moteur, là tu parles de 35-40ch avec les même choses, mais en mieux du coup ? #g8
C’est juste pour bien comprendre :)
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Bon je vois que la liste commence à être longue et que ça va demander un peu d'argent tout ça. EN faite le changement de cylindré implique pas mal de modification entre le bloc et la culasse...
En restant sur une base d'un 650cc, est-ce qu'on peut améliorer autrement le moteur ? En voyant les cheveux à la baisse dans ce cas. Si je retourne la question :
Comment améliorer un 650cc pour avoir un moteur un peu plus confortable à rouler ?
Perso, si je devais en faire un, soit je resterai en alésage 77, soit passer en 79,5 et vilebrequin course 76 ou 80. Pour la culasse, monoconduit avec soupapes 36 x 30 afin de conserver l'entraxe d'origine. De plus, comme l'a expliqué Charles, de trop grosses soupapes vont dégrader la vitesse des gaz dans les conduits avec une perte de puissance en bas. Pour l'arbre à cames, il y a le classique 40x80 Abarth qui convient bien. Descendre en 35 x 75 pourrait permettre de gagner un peu de puissance en bas: cela peut éviter de devoir "tirer" pour être au dessus de 3000 tr/mn sans arrêt pour que cela avance...
Gaffe aux gros alésages. 85mm c'est la limite d'un bloc 126. Perso le mien n'est pas renforcé, je n'ai jamais eu de problèmes avec (il prend 8000 tr sur les intermédiaires #g5) La culasse possède une gorge permettant de ne pas envoyer les gaz d'échappement dans l'habitacle si le joint de culasse lâche. De mémoire, au dessus de 80 mm d'alésage, il faut la reboucher (soudure alu)
Pour le carbu, il y a le classique "beber 40 dcoe" mais je pense que le sujet carburateur n'a pas été suffisamment "creusé". Ca tourne toujours autour du Dcoe, du PBIC, FZD. Je pense qu'il y a d'autres pistes à explorer et que sur un tel moteur, un carbu simple corps suffit (avis perso) 32 ou 34mm. Il y a des bases peu usitées par chez nous, comme les carbus des moteurs 903cc. Je suis à peu près convaincu qu'il y a moyen de faire quelque chose à partir d'un carbu horizontal de Fiat 238 (Weber 32 OF) sur le vertical twin (il est déjà utilisé sur des prépas de jardinière) Sinon le Dellorto FZD: j'aime bien.
Pour la question d'emboiter les cylindres dans la culasse: ce n'est pas prévu dans le manuel #l11 La fonderie de culasse ne supportera pas d'être affaiblie suite à l'usinage des embrèvements d'emboitement des cylindres dans la culasse. Il n'y a pas assez de matière pour que cela soit fiable dans le temps. Par contre, utiliser des cylindres + pistons de Cox réusinés n'est pas une mauvaise idée pour qui a les possibilités d'usinage #g2 #g2
Ce n'est que ma modeste vision des choses.
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Ok Charles, je vois plus clair, merci beaucoup.
Fred merci pour ces infos c'est top !
Je regarde un peu sur Leboncoin pour un WEBER 40 dcoe, c'est standard où il y a des choses à faire attention ? Car j'en ai trouvé un à 150€ ce qui est super raisonnable. Pour le coup le collecteur il faut qu'il finisse en mono conduit genre ça ? : https://webshop.fiat500126.com/fr/tuning/moteur/quipement-dessence-carburateur-und-filtre-_-air/collecteur-dadmission-du-carburateur-weber-40-45-48-dcoe (https://webshop.fiat500126.com/fr/tuning/moteur/quipement-dessence-carburateur-und-filtre-_-air/collecteur-dadmission-du-carburateur-weber-40-45-48-dcoe)
Je penses partir sur cette config du coup :
- AAC 35x75
- Soupapes un peu plus grosses genre 36x30 comme Fred préconise
- 50cc donc 77mm on touche pas
- un pot d'échappement de chez D'Angello qui ont quand même beaucoup de gueule et ça doit aider avec le bon modele j'imagine
Qu'en pensez vous ? On y arrive c'est cool !
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Je ferais la cylindrée...
Ça te permets d'y gagner sur toute la ligne (même si plus en bas qu'en haut)
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Andr006 c’était la base de mon idée, mais c’est quand même compliqué car il faut usiné le bloc moteur et la culasse pour faire passer le diamètre du kit. Ce qui est un coût et il faut trouver la personne qui fait ça également. Enfin si j'ai bien tout compris de ce qui a été dit !
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Y'a quoi à faire sur la culasse si on passe en 740cc? Pour moi y'a justement moins à faire puisqu'il faut probablement pas la raboter (faut voir un peu ce que ça donne question TC, y'a un excel sur le fofo pour ça #g2 ) après les puits de cylindre sont à agrandir oui, c'est pas non plus super compliqué à faire, faire des trous concentriques aux précédents, un usineur lambda sait faire...
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il y en a qui sont certainement plus féru que moi pour les calculs, je me pause une question, que diriez vous si je vous disais que j'aller monter un carbu de 80 mm ?? en mono conduit, il chercher à avoir du couple en bas pour moi un dcoe 40 va faire l'effet inverse vrai ou faux ? Merci
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collecteur bien moins cher ailleur
Oui c'est sur, c'était le premier lien pour que j'ai trouvé pour faire validé, mais je n'achèterais pas la bas.
Y'a quoi à faire sur la culasse si on passe en 740cc? Pour moi y'a justement moins à faire puisqu'il faut probablement pas la raboter (faut voir un peu ce que ça donne question TC, y'a un excel sur le fofo pour ça #g2 ) après les puits de cylindre sont à agrandir oui, c'est pas non plus super compliqué à faire, faire des trous concentriques aux précédents, un usineur lambda sait faire...
Je n'affirme rien pour la culasse, j'ai cru comprendre qu'il fallait la changer/modifier si on augmente la cylindré.. Pour les puits, j'imagine que pour quelqu'un du métier ça ne pose pas de problème effectivement.
Je ne sais plus quoi faire avec toutes ces infos ahah #d10 ! Pour moi passer en 740cc était la meilleure option, mais un peu plus haut dans le sujet quand on a parlé de changer la cylindrée, il fallait acheté un culasse, radiateur d'huile, carter grosse capacité....
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D’accord Charles, je commence à y voir clair un peu sur tout les points, si ce n’est les culasses. Je comprends bien sûr les changements dessus qu’implique les soupapes ou encore la cylindrée. Par contre je ne trouves pas en cherchant bêtement sur Google des culasses où les infos sont là genre « Culasse pour 700 ou 740cc » ou « pour soupapes en 36x30 ». Donc je penses que quelque chose m’échappe concernant la recherche de culasse…
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simplement car une culasse ne correspond pas à une cylindrée.
tu as un rapport volumétrique, une course, une cylindrée, un nombre de régime maxi, du couple ou de la puissance voir les 2, une admission en règle... chaque utilisateur en fait son jouet.
Il te faudra donner ton corps et ton sang à 2 ou 3 personnes de ce forum ( #g4 #g4 ) ou bien commencer petit à petit l'alchimie du montage.
Je ne peux que te conseiller de partir sur une base (bloc embiellé sain) pour ensuite jouer sur certains points.
comme le dit Anna une bonne lavazza est un monde de différence, mais aussi un autre coup !
Une bonne culasse rabotée sur un 650 cc (100 € max) avec des conduits agrandis ( 0 € ) voir des soupapes un peu grandes ( 200 € de plus max ) un bon carbu ( fzd ou double corps ou double corps horizontal (style panda 30) et un très bon allumage ( si tu parcours le forum tu verras les mésaventures de certaines personnes ) et un bon réglage avec une sonde lambda aussi
Je te conseille de rêver sur les conseil de certains ici et les moteurs d'Anna (ou d'autres) et de définir un budget à dépenser pour ton moulin car ce sera ta seule limite
N'oublie jamais qu'un moteur 45 ch est un moteur modifier, il faut le faire correctement sinon tu seras souvent en mode renault dci (bonjour la BAU)
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En fait, du budget et du style de moteur (coupleux/pointu) découle tout le reste...
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J'ai mal dicté au téléphone !
Conduits polis et non agrandi. Et grosses soupapes c'est mieux
Obg, pas d'accord sur les conduits agrandis, et pour 40/45 cv, pas d'accord sur le côté facultatif des grosses soupapes.
Boudou, en effet, comme le dit obg, il n'y a pas un modèle de culasse par cylindrée. Et tout à fait d'accord pour le budget à se fixer.
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OBG merci de toutes ces réponses !
J'en ai un peu joué sur la façon d'annoncer la recherche de culasse pour justement avoir une réponse un peu approfondi... Même si je ne dis pas en connaître plus sur le sujet #g8
Mais là au moins je comprends qu'un bonne Lavazza fonctionne à coup sur, et que sinon ma culasse actuelle sur mon 650cc même avec un kit 700/740cc avec un rabotage pour corriger le rapport volumétrique et donc marcher.
Je vais vraiment me renseigner sur ce sujet de culasse. Car j'avoue ne pas comprendre comment marche les modifications pour par exemple mettre des soupapes plus larges, ou encore le rabotage...
J'ai commencé à démonté mon moteur, il me manque la distri et donc le vilebrequin et AAC qui suivra, puis gros nettoyage et remplacement des joints car il pisse de partout... Et après me décider sur le remontage.
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OK, j'ai maintenant compris.
Oui donc pas simple malgré tout ces modifications, à part si on connait la personne qui sait faire.
Bon je vais devoir faire un peu le point sur pas mal de choses et savoir où je vais...
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prend un ACC 40/80, change tes soupapes, poli, agrandi la lumière d'admission coté carbu, tape un Weber 30 DIC ou un truc du style tu seras déjà bien avancé.
compte entre 500 et 1000 tu seras très bien en puissance (c'est relatif)
Pour info en belgique (eurorec), si tu apportes les soupapes et guides, le travail complet est de 185 € avec sablage et rectification
Sinon pour avoir roulé fauché des années, tu peux toujours monter un fire , je n'ai cassé que 3 boîtes, avant de toujours démarrer en seconde :D, je me suis fait contrôlé une fois, j'avais pas la ceinture :D
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Je vais modifié mon moteur alors plutôt que de monter un fire #g6
Ok, ça semble bien déjà comme préparation. Les soupapes tu penses à quoi en taille ?
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30 et 36 c'est déjà bien
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Ok, donc il faut que je trouves un mec qui me modifie la culasse pour les soupapes.
Quand tu parle de polir, je poli quoi ? Parce que là, à part mon clavier je ne sais pas quoi polir :D
Un Weber 30 DCI ça na pas l'air de courir les rues pour s'en procurer un, je vais approfondir mes recherches.
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C'est en étant mal poli que l'admission est meilleure, contrairement à tout ce que m'a appris ma mère.
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Tu agrandi l'entrée d'air sur la culasse ( le trou du carbu )
Tu casses les arrêtes des conduits d'admission
Tu poli finition lisse presque miroir les conduits d'échappement
Tu prends des actions chez dremel et surtout tu ne fais pas de blague sur la maman d'Anna :)
Pour info les turbulences légères de l'admission homogénéisent ton mélange air essence.
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Oui j’ai vu que tout le monde n’était pas spécialement d’accord sur un autre sujet pour le polissage de l’admission.
Bon et bien au travail. Je vais déjà commander mon AAC, car ce sera lui en premier lieu que je vais devoir changer pour pouvoir rempiler le moteur derrière. Ça me laissera le temps de trouver un gars pour ma culasse et un carbu.
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Attention tous les acc n'arrivent pas prêt à monter ;)
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C’est à dire ?
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Je pensais acheter celui là avec la distri :
https://www.dangelomotori.it/en/product/synced-steel-camshaft-63-110-40-80-%C2%96-80-40/ (https://www.dangelomotori.it/en/product/synced-steel-camshaft-63-110-40-80-%C2%96-80-40/)
Je vais me faire un petit plaisir et me payer un joli pot de chez lui, je les trouves vraiment chouette. Un petit Vulcano : https://www.dangelomotori.it/en/product/stainless-steel-exhaust-vulcano-for-vintage-fiat-500-f-l-r-and-126/ (https://www.dangelomotori.it/en/product/stainless-steel-exhaust-vulcano-for-vintage-fiat-500-f-l-r-and-126/)
C’est mon petit caprice ;)
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Je prendrais plus celui là si j'étais toi, plus "street" (et pour avoir à peine monté mon Record Monza inox avec attaches sur la culasse c'est déjà très bruyant), et la sortie est déportée vers le bas, déjà ça, ça va taper la traverse. La sortie droite faut carrément passer à travers.
https://www.dangelomotori.it/prodotto/scarico-in-acciaio-inox-modello-new-street-racing-evo-d-50-cm-per-fiat-500-f-l-r-e-126-depoca/
Donc... Budget final et comportement moteur ?
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je dirai comme charles si tu montes un tel aac sans rien faire tu vas pleurer tu auras perdu des cv
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Ok bien vu et merci du conseil pour le pot. Non je ne suis pas prêt à couper ma traverse effectivement. Et pour le diamètre c’est vrai que c’est gros… Bon je trouverais autre chose alors concernant le pot.
Pour l’AAC Charles je suis parti sur la configuration de OBG dans ses précédents messages. Donc pas d’augmentation de cylindrée non plus comme on me la plus ou moins conseillé non !?
Je pige pas tout car c’est un peu un coup oui et un coup non là…
Mitch je ne monte pas que l’AAC, je changes les soupapes et le carbu, tu avais vu ça ou pas ? Ou même en faisant ça pour toi c’est « sans rien faire » et ça ne vaut pas le coup ?
Je suis novice dans la préparation et demande qu’à comprendre et surtout des conseils pour gagner un peu sur ce moteur mais un coup fait tout changer, un coup faut pas mais juste quelques trucs…
Mon dernier avis, était de ne pas changer la cylindrée et on m’a donc conseillé configuration : AAC, carbu, soupapes, polissage.
Mais vous pensez que du coup je devrais changer la cylindrée ?
#j4
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Je vais déjà commander mon AAC, car ce sera lui en premier lieu que je vais devoir changer pour pouvoir rempiler le moteur derrière. Ça me laissera le temps de trouver un gars pour ma culasse et un carbu.
ok j'avais compris que tu montais l'aac et la culasse préparées après #g10
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Charles au faire je ne suis pas pressé, c'est juste que ça fait déjà quelques semaines que le moteur est sorti, et que tout doucement je vais arriver à l'étape du remontage. Donc il faut que je trouves ma config maintenant !
Donc toi Charles si je remonte le sujet c'était d'augmenter la cylindré, AAC, soupapes, carburasses et culasse.
Et la configuration de OBG alors vous en pensez quoi ?
prend un ACC 40/80, change tes soupapes, poli, agrandi la lumière d'admission coté carbu, tape un Weber 30 DIC ou un truc du style tu seras déjà bien avancé.
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OBG c'est bruno :)
Bruno te dis la même chose +/_
donne un budget et tu verras bien !!
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Ok Bruno :)
Ok ça alors disons environ 1500€ plus ou moins. Toi la première configuration à 1000€ Environ m’allais bien aussi pour le coup.
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Commence par :
- rassembler le matériel
- prendre les côtes des organes que tu vas garder
- prendre les côtes des organes vieux qui vont recevoir des organes neufs (exemple paliers vilo, ... )
Tu sauras déjà quoi garder !
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Après les gars le moteur tourne très bien pour le coup. En faite je l’ai déposé car je dois changer l’embrayage et remplacer un ou deux joints qui pisse. Ça c’était la base ahah. Et vu que je suis un peu maniaque sur les bords, en voyant la merde partout je me suis dit que j’allais tout démonter et refaire tout les joints etc… Et après je me suis dit que j’allais lui allouer un peu de budget pour gagner quelques chevaux.
Tout ça pour dire que je penses pas qu’il soit en mauvais état, même si bien sûr je vais en profiter pour tout checker.
Je vais me renseigner sur comment vérifier ce que vous avez cité et autres alors.
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Bonjour à tous,
Bon le moteur avance (enfin dans le sens du démontage) et donc je suis prêt à suivre vos conseils pour la métrologie.
Je dois vérifier quoi et comment sur le vilo ? Tout part en nettoyage, toutes les tôles sont sablées et l’ancien filtre à air découpé avec ma rondelle à souder pour boucherie trou et donc après il faudra que je commande les pièces pour un remontage.
J’ai fait quelques photos du chantier que je partage.
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regarde un peu sur youtube
- métrologie moteur
- vérification côtes piston
- mesurer usure vilbrequin
- ....
Mais aussi comment lire un résultat sur un palmer, pied à coulisse, ...
http://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%A9trologie+moteur (http://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%A9trologie+moteur)
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Salut,
Oui je me suis renseigné un peu. J'ai commencé à regardé au pied à coulisse et je suis dans les côtes de la RTA pour les paliers et le vilo. J'ai un palier un tout petit peu abimé (photo à l'appui) celui côté volant moteur.
J'ai nettoyé tout les graisseurs au passage, ça avance et ce moteur est en bon état globalement. Je n'en doutais pas il tournais super bien, rien à dire sous le pied comme à l'oreille.
PS : le palier est abimé seulement ce qui est visible sur la photo, le reste du "cercle" qu'on ne voit pas est niquel.
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regarde la poulie que tu as enlevé également
elle devrait-être dans le même état
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Tu parles du palier côté poulie ? Il est en bon état pour le coup.
Il le changer ou c'est acceptable ?
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C'est le palier côté boîte ou l'autre ?
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Comme je disais c’est celui côté volant moteur sur la photo.
regarde la poulie que tu as enlevé également
elle devrait-être dans le même état
Et je te demandais par la suite si tu me parlais du palier coté poulie ou si Tu parlais d’une poulie.
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j'ai répondu trop vite ! :)
le vilebrequin n'est pas marqué ?
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Non, il est nickel. Je vais mesurer l’ovalisation ce soir au micromètre, mes paliers je les changerais dans tout les cas je penses donc je ne vais pas les mesurer.
Je regarde aussi pour trouver un vérificateur d’alésage pour mes cylindres.
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tu restes en 650 ?
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Et bien c’est la question…
J’ai suivis ce que vous m’aviez indiqué de faire (métrologie) c’est pas finis mais bientôt.
Après c’est l’étape de comment je gagne un peu de puissance #g9
Donc à voir suivant les configurations qu’il y a eu de poster et les recommandations.
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Pour le palier du coup vous en pensez quoi ?
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Il est bien moche... Vérifie bien tout parce que c'est pas anodin
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D’accord,
Donc paliers à changer en fonction de l’usure du vilo aussi du coup.
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Salut Charles,
Le vilo je suis dans les côtes. Au mini mais dans les cotes. Donc je penses changer les paliers du coup. Ou alors je pars sur un vilo et palier neuf…
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Si le vilo est bon autant le garder, vérifie qu'il n'aie pas de griffures comme ton palier...
Pour les vérifications je pensais pompe à huile, conduits etc etc, c'est pas normal...
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Oui c’est étranges car le palier il y a un endroit abîmé c’est tout, comme sur la photo. Et après ça le vilo rien, le palier côté distri rien…
J’ai tout démonté, nettoyer tout les conduits, la pompe à huile pareil je l’ai retiré à vu d’œil ça n’a pas l’air trop usé, enfin je me renseigne sur le sujet pour détecter une défectueuse car comme ça je ne serais dire.
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Bonjour,
Alors pour les nouvelles, mise à part le palier le reste va bien.
J’en viens donc a l’achat de pièces pour le remonter. Je ne pense pas faire une aussi grosse préparation que prévu. Mais si je peux gagner un peu à moindres frais, quelle serait la solution d’après vous pour 500€ de budget. Je sais que certains me dirons « si tu mets ça, faut mettre ça » etc… J’en ai conscience. Mais parton que la petite upgrade de base que nous pouvons faire pour aider nos moteurs.
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oui pour pas trop cher c'est comme dit charles, sans oublier de travailler les conduits, alignement des pièces, les joints fond un bon gabarit
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Équilibrer les bielles c'est gratuit, et y'a à enlever...
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Culasse Panda 30 avec son carburateur #g2
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Ok merci de vos réponses, je me penche sur le sujet.
Je viens de tomber sur une culasse de panda 30, c’est à ça que vous pensez ?
https://www.ebay.it/itm/165050410756?hash=item266dc56704:g:KUMAAOSwBd1hMTRP (https://www.ebay.it/itm/165050410756?hash=item266dc56704:g:KUMAAOSwBd1hMTRP)
Si c’est ça, laissez-la moi #g8
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Ok donc pas une solution simple. Merci Charles.
En faite pour toutes les modifications citée, il faut que je trouve quelqu’un qui usine ma culasse et quand vous parlez d’équilibrage c’est pareil il faut que quelqu’un le fasse !?
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tu peux aussi chercher un moteur allemand, les carter dit escargot sont déjà prévu pour le moulin avec culasse carrée,
mais tu grilles direct le budget
http://www.entmontage.de/bilder/galerie/fiat500_10g.jpg (http://www.entmontage.de/bilder/galerie/fiat500_10g.jpg)
http://www.entmontage.de/bilder/galerie/bambino_06g.jpg (http://www.entmontage.de/bilder/galerie/bambino_06g.jpg)
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On voit très bien les fissures entre les soupapes(maladie décrite plus haut) : une flagrante, l'autre maquillée ou réparée. ce qui explique pour ma part le prix.
Fonction de la profondeur, elle peut être utilisable ou à réformer.
A noter qu'il faudra de toutes façon retailler la culasse extérieurement pour adapter les carters.
tu connais un bon retailleur ?
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Ok donc pas une solution simple. Merci Charles.
En faite pour toutes les modifications citée, il faut que je trouve quelqu’un qui usine ma culasse et quand vous parlez d’équilibrage c’est pareil il faut que quelqu’un le fasse !?
A mon sens, la culasse Panda 30 est probablement l'une des meilleures solutions pour qui veut "gonfler" un moteur sans trop investir ni rechercher une bête de course.
- Pas besoin de gros usinages hormis la raboter pour augmenter le rapport volumétrique, éventuellement la mettre au format 500/126, et reprendre les sièges de soupapes (3 angles) Les soupapes d'admission sont plus grosses que celles des 500/126
- Oui, il faut bien prêter attention à l'état des chambres de combustion, en particulier la présence de fissures entre les sièges de soupapes.
Au final, il y aura moins de boulot que pour préparer une culasse de 126 avec grosses soupapes, modification de l'admission surtout si modif en double admission.
Il y a les "daubes": https://www.subito.it/accessori-auto/testa-fiat-500-126-ancona-332094344.htm (https://www.subito.it/accessori-auto/testa-fiat-500-126-ancona-332094344.htm) C'est une base 500 que je trouve bien mûre
Les "spéciales" (fissurée): https://www.subito.it/accessori-auto/testa-panda-30-ad-iniezione-vicenza-200250503.htm (https://www.subito.it/accessori-auto/testa-panda-30-ad-iniezione-vicenza-200250503.htm)
Celles où il faut demander des compléments (on ne vois pas les chambres) : https://www.subito.it/accessori-auto/testa-p-30-modificata-x-500-poliuretano-lodi-185989259.htm (https://www.subito.it/accessori-auto/testa-p-30-modificata-x-500-poliuretano-lodi-185989259.htm)
Moi j'en ai trouvé une l'année dernière en bon état et déjà modifiée pour les carters de 500/126 (avec un peu de patience...)
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Bon après réflexion, je vais partir sur ta proposition Charles.
Sinon,
Juste culasse grosse soupape, carbu un peu plus gros.bien sur, aussi équilibrage, et si possible vm.
Je vais faire en sorte de trouver un carbu plus gros déjà, et pendant ce temps trouver une personne capable de modifier les sièges et conduits de ma culasse. 30 et 36 pour les soupapes ça semble bien ?
Pour le volant moteur j'ai contacter un gars mais qui n'était pas super chaud de l'alléger. Il faut enlever combien tu penses ? Pour garder un moteur assez souple entre les rapports, que ça ne monte pas et redescende pas dans les tours en 2 secondes...
Vous connaissez un gars qui ferait VM et la culasse ? J'imagine que ce genre de prestations se font bien par envoi de colis avec le matériel, si on ne trouve pas à coté de chez nous...
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Rectif 2000!
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Ok je vais me rapprocher de cette boite alors.
Après quelques recherches pour les soupapes, je tombe sur cette culasse modifiée en 36 - 30 à un prix qui, à mon avis une fois la rectification faite, plus des nouvelles soupapes... Bah ça vaut peut-être le coup non ?
https://www.dangelomotori.it/en/prodotto/testata-mono-condotto-650-modificata-per-motori-elaborati-fiat-500-126/ (https://www.dangelomotori.it/en/prodotto/testata-mono-condotto-650-modificata-per-motori-elaborati-fiat-500-126/)
Pour le volant moteur je vais regarder un peu mieux alors.
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le travail en belgique ( mais tu dois fournir les soupapes et guides )
185 € planage/rectification de tous les plans, rectification ou pose des sièges avec usinage, dépose repose des soupapes et guides, sablage, mise à la pression.
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C’est correct comme tarif effectivement. A voir le prix des sièges, guides et soupapes.
Charles quand tu dis que tu n’as pas trouvé de « pas cher » c’est que sur les site lambda de pièce de 500-126 c’est relativement plus cher que de chercher des soupapes compatibles autre part ?
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mp
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J’ai trouvé un gars qui fait ça à côté de chez moi, par contre c’est 95€ le changement de siège. X4 plus le reste ça va faire très cher avec l’achat du matériel.
Bruno ton contact a l’air imbattable en prix, je t’ai envoyé un message privé également pour te le demander, c’est très intéressant il n’y a rien à dire.
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Moi en Italie j'ai payé 50€ mon changement de siège ;)
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Oui oui, 1 siège, même taille, à Turin, j'ai plus l'adresse mais je peux chercher si quelqu'un à de gros travaux à faire ça peut valoir la peine
Édit :
O.R.M.A.D.
Via Paolo Veronese, 220, 10148 Torino TO, Italie
+39 011 220 0358 https://g.co/kgs/hjTSxc
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J'ai regardé pour les modifications de la culasse, en gros, soupapes + guides + sièges faut compter 300€. S'ajoute à ça 200€ pour le travail en Belgique, les frais d'envois aller/retour... J'arrive à 600€ pour modifier ma culasse.
Je crois que je vais commander chez D'angelo celle à 699€, elle est équipé des soupapes que vous m'avez recommandé, ressorts en conséquences, les conduits augmentées et polis. Je trouve que c'est quand même une très bonne alternative et je peux revendre la mienne à coté.
Par contre le rapport de compression est de 10,5, il faut donc mettre une plaque pour agrandir le volume et réduire la compression c'est ça ?
Vous ne pensez quoi ?
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Oui j’ai vu que le conduit était super large, je me suis posé la question justement. De plus j’ai cru comprendre qu’à grandir la lumière oui (dans la limite du carbu qu’on pose du coup) mais que de polir c’était assez discutable car moins d’émulsion du carburant. Mais peu importe je dois vérifier oui pour le carbu que je mets (c’est une des dernières questions que je dois régler).
Pour l’AAC figure toi que j’y penses oui, car quitte à changer les soupapes et tout autant que ça suive ! Mais je pèse mais mots sur le « quitte à » car parti comme ça quitte à ça on finit avec des configs à 5000€ ahah !
Mais à présent ma préparation est claire et oui je compte changé l’AAC au passage.
Si je la commande chez lui, je demanderai d’agrandir la lumière en fonction de mon carbu.
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Le pot est prévu ^^ Le budget augmente doucement mais la la liste c’est :
- Culasse grosse soupapes
- AAC
- Paliers de vilo
- Embrayage
- Distri
- Carbu
- Pot
- Allègement du volant moteur
Allumage électronique j’ai déjà
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Bonjour à tous.
Je suis aussi en train de préparer mon moteur et je suis arrivé à la même conclusion que toi, la culasse D’angelo est un bon compromis.
Mon usineur me demande 360€ pour changer les sièges en dia 29/36 + les soupapes les guides et ressorts on arrive au tarif de la culasse D’angelo.
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Salut Maxime,
Effectivement je trouve ça correct comme solution. Et je vais opter pour ça, on demande un prix de groupe ? #g8
Le rapport de compression, c'est toi qui le choisi, tu demandes simplement à D'Angelo.
..............
Tu sais quel carbu tu vas choisir ?
Charles, que conseillerais-tu du coup si je lui commande la culasse, pour le rapport de compression, en connaissance de ma configuration à présent (sauf AAC je ne sais pas si ce sera un 35/75 ou 40/80)
Pour le carbu, je veux pas mettre gros de budget pour le coup, je cherche un truc simple et efficace, quitte à le remplacer plus tard mais là je vais stopper les frais.
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11.5 sur ma giardiniera.
Il n'y a pas un fzd a vendre sur le forum???
Attention panda30 choisi la bonne pipe sinon ça touche.
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Ok donc je partirai sur un 35/75, et pour le RV pour le joint der culasse il faut que je regarde comment calculer tout ça (j'avais vu passer un tableau il e semble sur le forum mais impossible de remettre la mains dessus...) et je commanderai le joint en fonction du coup.
Pour le carburasses entendu, je vais voir ce que je trouve.
Mon vilebrequin en mesure donne 54,980. Sachant que je dois racheter un palier car j'en ai un qui est a abimé je pars sur la taille standard ? Car il y en a en majoré a parti de 0,2 ou 0,02 (plus logique) j'ai vu, mais je penses pas que ce soit mon cas du coup si ?
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Dans la section tutos du forum ;)
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Salut Boudou,
J apporte mon grain de sel , tu cherches visiblement le couple sans gros budget ni prise de tête et surmonter le trou béant entre la 2 et la 3.
Pour cela je partirais sur des bielles longues, cales et usinage du bloc sous les cylindres. Une optimisation de la carburation voir un Weber DIR ou DCNF .
Et une collection de rapport rapproché pour la BV.
En tout cas si je devait me lancer dans un futur moteur après mon 669cc, C est la solution que je prendrais.
En Auvergne tu as Daniel Meurine, alias Jivaro qui officie dans les motos, il a les compétenceset, les machines, pour faire les usinage.
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Bonsoir,
J'ai pu attaqué tout doucement de remonter le moteur, j'étais bien occupé ces temps-ci...
X@v merci pour ton message, j'étais déjà parti sur les configurations proposé précédemment.
Voici où j'en suis, de déjà fait :
- Paliers de vilo changés
- Coussinets de bielle changés
- Segmentation changée
- AAC 35/75 de chez D'angelo changé
A faire ou en cours :
- Volant moteur de 4,8 que je penses commander - https://www.500automotor.com/prodotto/volano-originale-126-modificato-per-fiat-500-e-fiat-126/ (https://www.500automotor.com/prodotto/volano-originale-126-modificato-per-fiat-500-e-fiat-126/)
ou alors je connais un gars qui peut me le faire mais je ne serais lui donner les "côtes" ou une simple photo comme celle de Tinari pour le faire, si ça se fait sur celui d'origine (je penses que oui car Tinari à l'air de faire exactement ça)
- Culasse de chez D'angelo à commandé d'ici 1 mois (j'attends le black friday sous conseil de Charles #g2 ) https://www.dangelomotori.it/en/prodotto/testata-mono-condotto-650-modificata-per-motori-elaborati-fiat-500-126/ (https://www.dangelomotori.it/en/prodotto/testata-mono-condotto-650-modificata-per-motori-elaborati-fiat-500-126/)
- Carbu je ne sais pas et je ne trouve pas... Surement parce que je ne sais pas quoi prendre ahah. Un 28 modifié ou 30 comme Charles à pu dire, ou autres...
- Le pot j'aimerai le commander en même temps que la culasse chez D'angelo, vous me conseillez quoi chez lui par rapport à ma config qui est complète mise à part le carburasses ?
Je vous transfère des photos des que possible, j'ai mes tôles qui vont revenir de thermolaquage bientôt, hâte de voir et aussi de vous faire voir le moteur car vous m'avez bien aidé. C'est pas fini mais ça avance.
Ah oui, autre question, pour alléger les bielles j'ai vu quelques sujets dessus. Mais entre les personnes qui disent d'enlever un peu de matière et que du moment que les deux sont égales ça va et les autres qui disent qu'il ne faut pas faire n'importe quoi (ce que je comprends, il ne faut pas créer de point faible... au risque de casser...) Mais j'hésite à me lancer car je vais pas tarder à les remonter. Mais j'ai peur.
Bonne soirée les gars (et filles) et merci de votre aide.
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Salut Charles,
Ok super merci je vais regarder ça pour les bielles alors.
Pour l'équilibrage du tout j'ai trouvé un mec normalement qui s'en chargera une fois que je pourrais lui présenter le tout.
D'ailleurs il faut que je commande le VM ou alors faire usiner le miens. Vous en pensez quoi, si je pars du miens d'origine et que je le fais alléger comme ceux que Tinari vends "d'origine" modifié ? J'ai l'impression que ça ne pose pas de problèmes.
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Pour l'équilibrage du tout j'ai trouvé un mec normalement qui s'en chargera une fois que je pourrais lui présenter le tout.
A-t-il déjà fait ce genre d'équilibrage pour nos bicylindres?
D'ailleurs il faut que je commande le VM ou alors faire usiner le miens. Vous en pensez quoi, si je pars du miens d'origine et que je le fais alléger comme ceux que Tinari vends "d'origine" modifié ? J'ai l'impression que ça ne pose pas de problèmes.
La aussi, il faut trouver qqun qui sait faire ca, avec un peu d'expérience, pas juste enlever de la matière au pif. Lu sur le forum ou ailleurs l'expérience d'un gars avec un volant moteur alléger mais avec trop de matière enlevée et pas nécessairement au bon endroit. Le volant moteur a explosé avec les conséquences collatérales sur le moteur, la boite et tout le reste alentour.
Donc mefiance sur les personnes qui vont realiser ces operations. #g2
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Salut Fram,
Oui le mec en question prépare pas mal de moteur en tout genre et il est aussi un usineur depuis toujours. C’est un ancien qui tient la route. Après sur des bi comme le notre je ne penses pas ou enfin j’en sais rien… Mais je vais voir avec lui ce qu’il me dit.
Pour le volant oui j’ai lu les cas de volant moteur qui se defragmente et qui casse tout au passage. Après je peux acheter celui de Tinari à 110€ c’est quand même raisonnable au cas où…
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Je pars d'un 126.
Mon usineur me prendrai une bouteille de Ricard disons, donc ça me semblais top comme solution mais à lire tout les avis c'est risqué... Même si mon opinion est que si c'est fait dans les règles il n'y a pas de raisons !
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donne lui bien la bouteille "apres" les travaux. hein, ça serait dommage que la culasse prenne un angle pendant les travaux #g3
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Effectivement c’est mieux après ;)
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Je cherche un carbu, je trouve ça pas évident du tout… Et je ne connais pas vraiment les prix.
Je suis parti sur un Dellorto FZD suivant les divers conseils. Par exemple ce genre de carbu a ce prix c’est raisonnable ou non ?
https://www.ebay.it/itm/304198389383?hash=item46d3a30e87:g:8y4AAOSwqjBhdZGM (https://www.ebay.it/itm/304198389383?hash=item46d3a30e87:g:8y4AAOSwqjBhdZGM)
Personne ici a un carbu à vendre pour ma config ? Je ne suis pas vraiment arrêter sur ce modèle sachant que je n’y connais pas grand chose en carbu.
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il y en a 1 en vente sur le forum, je ne sais pas si déjà vendu
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Bianchina 500 vends un FZD neuf.
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J’ai vu ça oui merci.
D’ailleurs avec ce carbu et son collecteur, il faut laisser la lumière d’admission tel quelle ou on peut la travailler un peu ?
Au faite les messages de Charles on disparu de cette conversation, mais il m’avait répondu concernant l’allégement des bielles. Il disait que dans la section préparation il y avait un membre du forum qui avait fait un sujet complet la dessus mais je ne trouve pas le sujet #c2 À tout hasard si vous voyez ce sujet, si vous avez le lien je suis preneur !
Merci
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Livre : "la préparation des moteurs" Patrick Michel
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Salut et merci Charles.
Pour le coup je ne vais pas mettre 200€ dans un livre pour avoir l’info sur l’allègement des bielles. Même si je suis sûr qu’il est super intéressant et enrichissent.
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Humm, perso, j'ai pris la version numérisée en pdf, qu'on trouve en quelques clics sur Google.
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Je peux faire ça effectivement. Merci
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Il est plutot dans les 50e non?
Il me semble pas avoir payer le miens autant !
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Et bien écoute j’ai regardé rapidement et ça a l’air d’être plus dans les 200 que 50€.
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Oui, des saloperies de spéculateurs sur des livres qu'on trouve peu.
J'ai renoncé pour certains (300 euros pour un bouquin qui valait 30 balles à la base #c1)
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Et ben en tant que fils de libraire ca me fait bien mal au cul d entendre ca..
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Oups, j’espere que tu ne t’es pas senti visé #i10
Je pensais notamment à ce bouquin, que je n’ai pas réussi à trouver en pdf.
https://air-cooled-parts.com/product/turbomania-book/ (https://air-cooled-parts.com/product/turbomania-book/)
Plus de 300 dollars la derniere fois que j’ai regardé
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Bonjour à tous,
J’attaque l’allègement des bielles pendant les vacances ainsi que le polissage du vilo. Je viens d’aller voir une entreprise qui aurait pu l’équilibrer le vilo, mais apriori pas possible avec sa machine… Je cherche en vain !
Des idées en France pour nos vilo « un peu particulier apriori » ? Ou en Auvergne ce serait le top.
Merci
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J'avais mis un lien vers le tuto "vieille anglaise" pour l'équilibrage du vilo. Pour l'instant, mon moteur tient encore (des passage à 6000 tours mais pas tellement au delà), donc la méthode ne doit pas être complètement moisie.
Sinon, y a une société en Belgique qui le fait. Si Bruno (Obg) passe par là.
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Salut Charles,
Je vais essayer de trouver ton lien, merci.
Oui Bruno m'avait donné son contact, je l'ai appelé mais il ne fait pas. Par contre j'ai trouvé un gars à Bruxelles qui fait que de l'équilibrage justement et on sent le professionnalisme ! Niveau tarif il me prend 215 TTC pour équilibrer le vilo, volant moteur, mécanisme d'embrayage et poulie avant. Il faut ajouter 60€ via DPD pour l'A/R.
J'ai eu d'autres personnes au téléphone qui m'ont dit oui, mais à peine raccroché, je ne voulais pas leur confier le coeur de mon moteur disons...
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j'aimerai savoir comment ils font pour équilibrer un bi à 360° j'ai toujours entendu parler de facteur mais pas d'équilibrage
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Équilibrer en rotation une pièce asymétrique, c'est physiquement impossible, tout le monde est d'accord.
On peut seulement approcher un équilibre sur certaines vitesses de rotation en tenant compte des masses des bielles et pistons.
L'équilibrage se fait donc pour une vitesse de rotation précise. La largeur du contrepoids permet d'étendre la plage des régimes auquel le moteur vibrera de manière acceptable.
Pour être équilibré, il faut donc fournir les poids des bielles et pistons ainsi que les régimes d'utilisation du moteur.
"L'equilibreur" devra installer des contrepoids sur le vilebrequin pour faire cet équilibrage.
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Merci Anna :)
C’est ce que le mec m’as dit et demandé au téléphone. J’ai en parti compris avec lui et son accent, et beaucoup mieux maintenant à te lire #g2
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#B6 Merci
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Petite question, je suis en train de polir les bielles. Je suis parti avec 6 grammes d’écart entre les deux têtes de bielles, après avoir bien dégrossi j’ai encore 3 grammes d’écarts mais j’ai pas trop envie de taper plus dans la matière sachant que le but est surtout de polir pour renforcer que d’alléger.
Je penses donc rattraper la différence sur les pieds, qui eux sont quand même plus facile à équilibrer en vue de la matière.
Qu’en pensez-vous ? J’enlève encore la tête de bielle ?
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max il faut 1 g
je pense que tu fais erreur sur l'appellation, la tête c'est où il y a les vis, pour bien faire il faudrait équilibrer les deux, têtes et pieds séparément
et aussi les pistons
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Salut,
Je fais peut-être erreur oui. Donc la sur la photo c’est pieds !? Donc sur les pieds j’ai 3 grammes de différence encore. Je sais qu’il faut avoir le même poids mais ma question c’était de savoir si la en faisant la tête et le pied séparément est-ce qu’on se permettre ce genre d’écart sur les pieds donc (3 grammes) et rattraper la différence sur la tête ? J’imagine que non ou que le top c’est d’être bon partout… Enlever 3 grammes je peux mais j’ai l’impression de devoir en enlever trop pour arriver à l’égalité sur les pieds du coup…
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Salut, il te faut égalité entre les tetes , et egalité entre les pieds,
A noter qu’on ne pese pas la bielle en entier, puis le chapeau à coté
Tu as le descriptif de comment faire dans le bouquin precedemment cité, de mémoire.
Sinon, l’excellent blog de Bernard
:
http://nanard289.unblog.fr/presentation/restauration-et-preparation-dune-berlinette-1600s-groupe-iv/la-preparation-du-moteur/unblog-a-encore-censure-une-page/ (http://nanard289.unblog.fr/presentation/restauration-et-preparation-dune-berlinette-1600s-groupe-iv/la-preparation-du-moteur/unblog-a-encore-censure-une-page/)
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Comme " support reglable", tu peux te servir d’un piston, et de son axe.
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sur la photo on voit les deux, en haut c'est le pieds en bas la tête, si tu as le pieds avec 3 g tu peux dans ce cas le rattraper avec le piston
vu que c'est considéré comme un mouvement linéaire et non rotatif, d'origine on peut le voir
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#B6
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J'essaierai d'enlever encore un peu ceci dit...
Vraiment d'égaliser chacun indépendamment...
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Regarde bien quand tes ecrous sont serrés si il y a un tour de filet qui dépasse que tu peux retirer.
Les têtes en translation peuvent être apairees avec les pistons.
Les pieds en rotation ont plutôt besoin d'être au même poids.
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Super, merci de vos conseils.
J’ai enfin équilibré le tout. J’ai 0,2g de différence entre les deux. J’envoie tout a équilibrer demain matin chez Dynamiquil, très gentil, de bons conseils et pas cher. On verra le résultat.
Petit photo de l’avancement et de la partie équilibrée.
Question bête mais en regardant ma revue technique je suis tombé sur ce schéma du carte et de la pompe à huile. J’ai un carter de 3.5L et je me dis que la crépine ne touchera plus le fond comme sur la photo. En soit ça ne me semble pas grave du tout mais autant poser la question.
Merci
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sur les 3,5 litres, qui sont souvent pour ma part des 3 litres, pas de déjaugeage pour ma part. pour les 4L, tu as des "prolongateurs" qui se vendent
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c'est plutot pour aspirer aussi l'huile au fond qui est plus froide
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C’est bon à savoir Charles, car je t’avoue qu’instinctivement j’aurai balancé 3,5L direct (enfin je dis ça mais pas sur…) mais du coup mieux vaut remplir et vérifier avec la jauge… Je verrais combien je mets.
J’ai acheté ce carter, vendu pour 3,5L :
https://www.dangelomotori.it/en/product/oil-cup-in-aluminium-3-5-l-for-fiat-500-f-l-r-and-126-vintage/ (https://www.dangelomotori.it/en/product/oil-cup-in-aluminium-3-5-l-for-fiat-500-f-l-r-and-126-vintage/)
Et oui Mitch je suis bien d’accord avec toi. Je vais voir si je bricole pas un truc pour aspirer au fond tant cas faire.
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il faut ajouter un bout de tube.
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Bonjour,
Je cherche des passe fil en caoutchouc (photos ci-jointes), je ne trouve pas sur les différents sites que l'ont connait... Avez-vous une idée ? Merci
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https://euroitalia500-commerce.it/index.php?id_product=1460&controller=product (https://euroitalia500-commerce.it/index.php?id_product=1460&controller=product)
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Idem chez Axel........... #g2
https://webshop.fiat500126.com/fr/equipement-dessence-und-carburateur/carburation/ensemble-en-caoutchouc-des-c_bles-_-tubes-_-conduites-de-fr (https://webshop.fiat500126.com/fr/equipement-dessence-und-carburateur/carburation/ensemble-en-caoutchouc-des-c_bles-_-tubes-_-conduites-de-fr)
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https://www.fdricambi.com/fr/fiat-500/pieces-de-caoutchouc (https://www.fdricambi.com/fr/fiat-500/pieces-de-caoutchouc)
https://www.dangelomotori.it/fr/categorie-produit/ronds-et-petites-pieces/ (https://www.dangelomotori.it/fr/categorie-produit/ronds-et-petites-pieces/)
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Quelle agression de lien #g8
Ok je n'avais pas trouvé tout ça, merci c'était efficace !
Question, que faite vous de la durite d'origine de retour d'essence au réservoir une fois un FZD installé ? On la condamne seulement ?
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oui tu la condamne le mieux le boucher à l'étain (soudure) c'est durable et moins bricolo qu'une bout de durite et une vis #l11
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Perso, je ne ferai pas un truc trop définitif, des fois que le bon vieux 28 doive reprendre du service #g6
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Ok je vais m'arranger pour ça. Merci.
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tu peux aussi tarauder l'intérieur, je fais çà avec un pas fin et du frein filet et vis
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Dernière ligne droite, tout est là et on remonte. Dynamiquil en Belgique sont vraiment au top, l’équilibrage, le prix, la gentillesse je recommande. Je suis super content de ma partie mobile sortant de chez eux.
Petite question, pour insérer le joint dans le palier, vous feriez comment ?
Je penses mettre au congèle le joint et chauffer le palier pour rentrer le tout.
Des astuces ? Merci
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as tu un bon étau
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J’ai ça oui. On presse ?
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j'ai mis une planche dessus, bien huilé, et tapoté au maillet.
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Ok, ça ne me semblait pas si simple. Pour le côté du joint on est bien d’accord c’est comme sur la photo ? La gorges a l’intérieur ?
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oui
si, c'est plutot simple. j'avais repris la technique gsage sur son tuto
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Ok merci j’avais un doute sur le sens. J’essaie ça de suite.
Merci
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le bourrage au frigo
l'autre pièce au four à 50° pdt 30 minutes
çà va glisser tout seul :)
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Super, ça force mais ça rentre !
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Le dernier joint spi que j'ai fait (pas la 500, la MX5) j'ai imprimé une pièce en 3D pour le monter, et j'ai jamais été aussi tranquille en montant un joint spi, juste à visser la pièce et elle pousse le joint jusqu'où il doit aller.
Les centreurs d'embrayage pareil
Si vous avez moyen de vous faire faire une pièce faut pas hésiter (souvent on trouve les 3D sur internet en plus)
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C’est pas con pour ceux qui ont une imprimante.
Le centreur c’est clair que c’est pratique pour le coup. Je vais devoir faire mon premier bidouillage avec du scotch et une clé à pipe ça le fait penser ;)
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si tu n'as pas d'imprimantes, certains fabriquant vendent la douille de montage avec le joint spi !
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Tu parles du centreur ?
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centreur, bague à frapper, oui
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Bonjour à tous,
Je suis dans l’embarras, j’ai regardé la RTA, le forum, je me suis renseigné comme j’ai pu et je suis en contradiction avec ce que j’ai démonté. Je m’explique.
J’ai démonté les pistons et les bielle il y a un moment, on scotch en le tout avec le sens de remontage… Au moment de remonter je jette un coup d’œil sur la RTA afin d’ être sure et là je suis contredit parce que j’ai démonté il y a quelques mois.
Si je suis, mes repères au moment où j’ai démonté le bloc ça donne ça pour le sens. (Voir photos)
Alors que la RTA est le manuel de Garagiste m’indique un montage opposé.
J’ai vu sur le forum que les discussions ne sont pas évidente pour comprendre le sens, à l’écrit mais disons que moi pour le moment si je remonte comme j’ai démonté le bloc, je serai comme ça… Donc faut par rapport à la RTA
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Les photos :
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Salut, il y a discordance entre le manuel 500 et le manuel 126.
Perso, apres discussion avec Mitch, qui confirmera ( ou pas!)je monte petit coté opposé à l’aac.
Donc l,inverse de ton schéma
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Ok, donc comme sur la RTA de la 126 pour le coup. Bizarre que je l’ai démonté et que ce soit dans ce sens…
Je mets donc dans le autre sens.
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On est d’accord que sur l’AAC qu’il soit d’origine ou spécifique, les 4 vis avec les deux demies lunes ne peuvent s’aligner qu’en une seule combinaison ? Car je viens de remettre la distri et par rapport au montage d’origine j’ai l’impression qu’il est 180 degrés à l’opposé de l’autre…
Photo à l’appui de la distri qui pour moi est en ordre.
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au vu de la photo la distri est bien montée.
je ne pourrai pas dire à quelle date il y a eu une inversion du piston donc c'est normal que tu ais ce montage (photo)
sur les sports ils les avaient tournés, montes comme dit charles
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Oui côté distri je suis pas inquiet, c’est assez « inratable »…
Mais l’AAC pour le coup on dirait que les levées sont à l’opposé, genre le cylindre 1 et 2 inversé. Curieux. A voir pour régler l’allumeur et le PMH si ça change. J’avoue ne pas tout comprendre et débute en mécanique.
Et bon réveillon ;)
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c'est quoi qui te fait dire que c'est inversé. pour le calage il te suffira de mettre le piston 1 au pmh avec bien sur les soupapes fermées, ce qui veut dire les soupapes en balance du cylindre 2
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Je n'ai pas tout lu plus haut, flemme.
Il faut savoir qu'il y a des trucs faux dans les rta.
Notamment sur le sens des pistons.
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... Alors la Anna, je serais curieux de connaitre la bonne réponse, parce qu'il y a toujours débat sur le sujet #b3
De quelle côté va la fente du piston : côté arbre a came ou à l'opposé ???
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D’accord Anna, donc moi je voulais les mettre dans l’autre sens de la RTA (comme ils étaient au démontage) et en posant la question Charles ma dit de mettre à l’inverse, donc comme sur la RTA #g8
A suivre…
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je me perds un peu en lisant tu parles de la rta de la 500 ou de la 126, pour moi comme je l'ai dit au dessus ton dessin et photo c'est le montage des 500 cc du début, sur la rta de la 126 la photo montre le bon montage donc l'inverse de ta photo.
sur ta photo tu as bien le marquage de la bielle du coté aac (frappée 1ou 2)
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Non depuis le début je parle bien de la RTA de la 126, et sur cette RTA c’est l’inverse que mon montage en photo ou sur mon dessin.
Oui pour la bielle c’est bon.
Mais on est d’accord, je suis la RTA donc montage opposé de ce que j’ai fait.
Par contre le moulin je l’ai ouvert avec le mauvais montage. C’est fou, d’où l’interrogation et tout ces doutes car ça marchait « normalement » ! #g6
Merci en tout cas, je vais suivre vos indications. Même si Anna pour le coup vous contredit. Sujet sans fin #e5
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En principe le piston a axe décentré, aura son plus grand côté à l'extérieur de la rotation dans la poussée.
Sur nos bicylindres, 500, 126, jardi, le grand côté sera côté arbre à cames.
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Salut, donc Anna est d’accord avec nous.
Les deux rta (500 et 126) ont bien des indications differentes
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Ok, résolu alors. Merci à vous.
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c'est quoi qui te fait dire que c'est inversé. pour le calage il te suffira de mettre le piston 1 au pmh avec bien sur les soupapes fermées, ce qui veut dire les soupapes en balance du cylindre 2
Mitch pour répondre à ta question sur l’inversement. En gros avant l’ACC calé sur la distri était comme sur cette photo. Donc si on se base sur la came la plus proche de la distri en rouge sur la photo, maintenant avec le nouveau ACC je me retrouve avec les cames comme sur la photo en vert. C’est ça qui me fait dire que pour caler sur le PMH c’est inversé.
Désolé c’est peut-être dur à lire ou comprendre…
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Tu as pris la version d’arbre à came deja calé?
C’est le plateau avec des trous oblong?
Monté toi meme?
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J'ai pris ça chez D'Angelo :
https://www.dangelomotori.it/fr/produit/arbre-a-came-en-acier-65-110-35-75-75-35/ (https://www.dangelomotori.it/fr/produit/arbre-a-came-en-acier-65-110-35-75-75-35/)
Les trous sont ronds.
Tu vois un problème Charles ?
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Non, cf l’explication de mitch.
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pas de souci le pmh ne veut pas dire grand chose quand tu as retiré ton aac tu étais au pmh mais pas sur le même phase (position des soupapes) dans ton cas tu devais avoir le point de la couronne à l'opposée du point du pignon, c'est un peu ce que je t'explique pour le réglage de l'allumeur
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En principe le piston a axe décentré, aura son plus grand côté à l'extérieur de la rotation dans la poussée.
Sur nos bicylindres, 500, 126, jardi, le grand côté sera côté arbre à cames.
Je fais un petit hors sujet, et je m'en excuse, mais j'aimerai définitivement tirer cette histoire au clair :
Donc, si j'ai bien suivi, et je parle pour les 500 pour ne pas faire de confusion, le grand côté c'est celui avec la coupe/fente sur la jupe du piston, et il va du côté de l'arbre a came et du numéro de bielle ... c'est bien cela ???
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oui c'est ça, même si sur la rta c'est monté dans l'autre sens, ils étaient montés comme ça au début
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Je dis grand côté plutôt que fente car seuls les pistons de 500 avaient une fente de dilatation, et encore, pas tous
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C'est comme vous l'avez fait remarquer, que j'ai monté mes pistons sur ma 500, mais depuis j'ai eu d'autres avis contradictoires donc je vous avoue que je ne savais plus quoi penser .... en tout cas merci a tout les deux pour votre réponse #b3
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Petite question, avec les paliers neufs (non majorés) et la distri neuve, je doit prendre une clé à molette pour faire tourner le moulin via le vilo coté distri. A la main c'est trop dur. J'ai huilé au fur et a mesure le montage, mais ça force.
Je me demande si c'est normal. Même si le graissage n'est pas idéal j'imagine du moment que le moulin tourne pas un minimum, et que la distri neuve est super tendu, je pensais que ce serait un peu plus souple...
Normal ?
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peut etre ben oui peut etre ben non #g3 #g3 #l11 #l11
le vilo seule il tournait bien ?
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les pistons cylindres sont montés?
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Le vilo seul ça allait, puis plus on en monte et plus ça force.
Oui tout est monté Charles, mais là le temps de faire le jeu aux soupapes à force de tourner c’est déjà plus fluide. Je penses que ca va le faire.
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je dirais que tout va bien alors. tu peux regarder si sans les tiges de culbu ca va mieux
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#B6
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oui au final c'est toujours un peu dur pour le faire tourner, le plus embêtant c'est que tu risques de te faire chier pour faire monter l'huile
ça ne tournera pas assez vite. si tu vois que tu as ce souci fait tourner le démarreur en 24 v
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Ok Mitch, merci de l’info.
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Et si ça ne suffit pas en 24, je mettrais sur 220v #g8
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oui mais que sur la bobine #g3 #g3 #g3 #l11 #l11 #l11 #j2
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bobine simple 24 V
bobine double 12V sur chaque borne
ok, je sors....
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Je ne suis plus très loin de la mise en route. Ce qui m’amène à quelques questions lambda.
Je rappelle la configuration :
- Volant moteur 4,8kg
- Vilebrequin et bielles polis
- Bielles allégées et égalisées
- Vilebrequin, embrayage, poulie, tout équilibré chez Dynamiquil en Belgique
- AAC 35/75
- Culasse raboté avec soupapes 36-30, 10.5:1 de compression de chez D’Angelo
- Carburateur Dellorto FZD 32/28 (Merci Bianchina500)
- Pot « Racing Stradale » D.50 de chez D’Angelo
- Carter d’huile 3L
- Filtre à essence Filter King
Mes questions sont bêtes, mais je préfère demander.
Huile moteur vous mettez quoi pour ce genre de configuration ? Classique ?
Essence 95/98 ? Additif/pas d’additif ?
Si vous avez des petites astuces ou conseils pour la remise en route, genre le truc à pas faire ou le truc à ne pas oublier avant de mettre le premier coup de démarreur je suis preneur :) Je suis assez stressé des premiers tours du moulin, normal c’est la première fois que je fais ça.
Sachant que j’ai changer les paliers, coussinets de bielles, segmentation, côté rodage ?
Je ferais quelques photos une fois fini et un petit récapitulatif pour aider les prochains qui liront ce sujet. Après tout ça sert à s’aider les forums ;)
Merci
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pour l'huile moi je mettrai de la bonne huile ex motul 4100 ou mieux motul 300v en 15w50 ça reste mon avis.
mettre l'huile bien sur retirer la sonde d'huile faire tourner le moteur au démarreur sans les bougies, tant que l'huile ne sort pas le démarrage est interdit, si après plusieurs tentatives 10/15 fois 10s par exemple, toujours pas d'huile là il faudra amorcer la pompe en mettant de l'huile par le bouchon qu'il y a sur le carter de d'istri.
pour l'essence 98 obligatoire avec 10.5 : 1 pas d'additif pour moi
je reviens à l'huile il faut que le moteur tourne assez vite pour amorcer la pompe
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Salut,
je mettrais de la 20w50+bouchon aimanté, mais faire la premiere vidange tres rapidement(50-100km puis 500: fonction de la quantité de limaille éventuelle) puis regulierement (5000)
De la 98 si tu en as, mais ça doit pouvoir tourner en 95e5, pas d'additif
bien amorcer le circuit d'huile avant de démarrer reellement.
surtout, ne pas tourner trop pauvre en carburation.
rodage 1000 bornes (Mitch confirmera)
Normalement, le resserage du jdc à 1000 bornes est optionnel avec un joint cuivre.
edit: Mitch a bien plus d'expérience que moi #g2, suis plutot son avis
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charles du 95 e 5 avec un rv de 10.5 #f9
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Oui, je pense que ça passe, sous réserve d'un allumage correct, de ne pas tourner pauvre.
Je suis à 8.5 avec aac 126 stock.
Un gars sur le forum italien a mis 8.9, même config que moi, 95e5.
Sballabamti me conseillait de mettre.... 11.2.
Apres, si on a accès à du 98, (pas mon cas), qu'on n'est pas radin, on peut mettre du 98.ou rester conservatif, comme D'Angelo, et s'arrêter à 9.5
Je pense surtout qu'il faut s'équiper d'une lambda pour un bon réglage carbu.
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Je pense surtout qu'il faut s'équiper d'une lambda pour un bon réglage carbu.
Alors là je confirme, même sans toute cette prépa, je dirais que c'est quasiment indispensable pour faire un super réglage du carbu. Le jour et la nuit entre un "réglage à l'oreille" et un vrai de vrai à la lambda.......... #B6 #B6 #B6
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oui, avec une prépa encore plus. peut etre l'achat le plus rentable en terme d'euro/cv?
premier truc que j'ai mis sur ma frog : 2 secondes de gagné sur le 0-80 km/h #c4.
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https://www.driftshop.fr/wideband-aem-30-0300-uego-xseries.html
Celle là fait l'affaire?
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J'en ai deux comme ça, sans souci pour l'instant. celle sur ma topo a pourtant bouffé du trop riche, et de l'huile.
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Ça va me crever le coeur de percer mon pot! Mais je patauge dans la semoule sans lambda, et le temps passe et je roule pas
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tu vas le souder toi même, au semi auto, l'écrou?
sans prejuger que ton souci ne soit que la carburation, franchement, vu que le sujet t'interesse, ça va te servir longtemps.
on en voit chez aliexpress(environ 70 balles tout compris), j'ai pas osé testé encore.
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Nan le pot est en inox et j'ai pas de quoi le faire, faut que je trouve quelqu'un qui me le fasse comme il faut...
J'ai clairement un autre souci aussi, quelque chose doit pas tourner rond avec l'allumage parce que même en revenant au 26 avec la config qui jusqu'ici marchouillait, j'ai des ratés au ralenti.
Clairement j'en ferai usage, je tourne à l'E45 (e85 + SP) sur la Mazda, et je serais curieux de voir si elle gère ça comme il faut et jusqu'où je peux pousser...
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Ok merci pour ces réponses !
Je vais amorcer le moteur semaine pro, et je vais tout faire pour régler le carbu avec une sonde lambda. Je dois donc en acheter une, et aussi apprendre à régler avec.
Car pour le coup je suis bien d’accord, à quoi bon faire une prépa si finalement on ne règle pas aux petits oignons le carbu, c’est dommage…
Du coup le lien de Andre006 c’est bien comme sonde ? Disons que c’était pas prévu au budget, si il y’a un peu moins cher et efficace je suis preneur. Sinon je mettrais le prix :)
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Pour l’huile j’ai quelques bidons d’avances de celle-ci. Ça le fait ?
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Que faites-vous avec ce trou ici ?
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Faut le boucher. Colle ou résine epoxy
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Ok Charles, merci. Je fais ça.
Pour l’huile tu en penses quoi ?
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vu le prix de la 300v, je mettrais la tienne au moins les 2-3 premieres vidanges. et un bouchon aimanté.
apres, si tu as de quoi te payer de la 300v.
sur mon petit moteur, je garde de la 20w50 castrol. et si je l'ameliore vers 35-37cv, je pense que je garderais la même, mais en faisant des vidanges regulieres.
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J'ai collé des dizaines de milliers de km à des moteurs haute compression qui prennent des tours avec des huiles basiques en 20w50 type total ou Elf sans jamais avoir eu de problème.
Par contre, vidange tous les 5000. Donc souvent.
Sur le dernier moteur, après quelques km avec de la basique, je suis passée à la 300V, pour voir.
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D'accord, merci de vos avis !
C'est normalement aujourd'hui que je démarre le moulin.
J'ai rien touché au carbu que j'ai reçu, de base les gicleurs dans le carburant ne sont pas numéroté. J'ai comparé avec les autres qui sont fournis avec, eux sont numéroté mais c'est super dur à dire. Je dirais que c'est ça (voir la photo)
Avez-vous une idée de ce qui est conseillé de mettre ? Je peux essayer comme ça de base mais si quelqu'un a une idée je suis preneur.
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le 180 c'est le gicleur d'air mais pas le gicleur principal d'essence avec un 180 tu peux fait un essai avec un principal de 120
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Ok cool, l’autre de 45 du coup c’est celui de ralenti c’est ça ?
Je vais regarder où se trouve le principal pour mettre un 120 si ce n’est pas déjà fait.
Merci Mitch
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oui 45 ralenti
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Bonsoir,
J’ai remis le moteur en place, par contre j’ai essayé d’amorcer l’huile, et rien n’arrive.
Possible d’amorcer autrement ? Car la j’ai même eu un peu de fumé du démarreur au bout de 10 coups…
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pour l'huile si tu arrives à retirer le bouchon si est sur le carter de distri mets de l'huile avec une seringue, il faut une clé allen US
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ou une empreinte torx que tu rentres dedans au marteau (combine chris66).
il n'y a que comme ça que j'ai réussi à amorcer, perso
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Noix de graisse dans les pignons de la pompe
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Ok, je vais essayer par le bouchon sur le carter. J’ai la clé US pour le coup.
Je vais déjà essayer ça avant de démonter le carter pour graisser les pignons, désolé Anna mais pour le coup la facilité avant tout là ahah #g8
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On parle bien de celle-ci ? Pour le coup clé allen de 6 sur la mienne, pas de l’US
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J’en ai mis, ça n’a pas l’air d’y aller…
Après je regarde au niveau de la sonde de pression mais rien arrive.
Alors soit ça je s’amorce pas, soit je regarde pas au bon endroit mais c’est bizarre… Et pour le coup je ne penses pas avoir fait de cône ire au remontage.
Et de plus je ne sais pas qu’est-ce qui fait que la pompe ne s’amorce pas ?..
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Tu as tasser de l'huile sous pression ?
Au passage, la plaquette pare huile du vilo, bien remise dans le bon sens ?
Il a un un topic de Chris 66 dessus.
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Je ne souviens plus trop ( j'ai honte !) mais tu dois avoir un bouchon sur le bloc, derrière la pompe à huile.
On me corrigera si je raconte une connerie.
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Comment ça tasser de l’huile sous pression Charles ?
Normalement oui, tu parles de la plaquette avec une gorge et une espèce de segments qui vient rentrer dedans le temps de le passer ? Difficile sans photo mais je penses qu’on parle bien du même truc.
Oui pour le bouchon sur le bloc je penses que tu parles de celui sur la photo que j’ai mise ce matin.
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Pour récapituler, j’ai fait pas mal d’essais mais 5-8 secondes pas plus à chaque fois.
Est-ce que ça mérite de faire des coups plus longs pour assurer la suction ? Je vais pas tout défoncer vu que le moulin tourne malgré tout sans trop de graissage ? C’est surtout ça qui me fait peur de défoncer un palier ou un coussinet mal graissé. Mais je me trompe peut-être et ça ne craint peut-être pas autant que j’imagine !?
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Bonjour Boudou,
J'ai eu le même problème que toi sur mon moteur de 126.
J'ai tout démonté 2 fois, sans jamais trouver la raison du désamorçage de la pompe à huile.
Voir mon post : Témoin pression d'huile à froid
Maintenant ça ne se désamorce plus entre deux démarrages, sauf si je démonte de cache soupapes pour le réglage des soupapes. #d10 #d10 #h6
Et dans ce cas, je mets de l'huile avec une grosse seringue via le bouchon comme sur cette photo.
http://www.500-126.com/index.php?action=dlattach;ts=1642061983;topic=10441.0;attach=79290;image (http://www.500-126.com/index.php?action=dlattach;ts=1642061983;topic=10441.0;attach=79290;image)
Je force avec la seringue jusqu'à ce que tout le circuit soit rempli.
Et là ça fonctionne, mais faut insister une peu quand même avec le démarreur.
Et quand la lumière de pression d'huile s'éteint au tdb, alors tu peux remettre l'allumage et démarrer le moteur normalement.
Je n'ai jamais compris d'où venait le problème! #b7
Je dois avoir à peu près la même configuration moteur que toi avec une boite 5. #b3
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Salut Manu !
Ah ça mets du baume au coeur ton message. Je t’en remercie !
Donc je suis sur la bonne voie, je vais insister sur la seringue et sur le démarreur !!!
J’essaie comme ça, et je vous tiens au courant.
Merci à tous de votre aide
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ça fini toujours par venir, remets de l'huile à la seringue, après tires le démarreur sans remettre le bouchon là tu dois voir l'huile sortir en 4 à 5 s il vaut mieux etre à deux pour pouvoir voir.
après ce n'est pas à coup de 8 s mais plutot 30s comme je te l'avais dit si ça ne tourne pas assez vite c'est un problème, d'où ma méthode de mettre du 24 v au démarreur ça fait toute la différences.
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Long et fastidieux, mais c’est bon ça marche !
J’ai un petit cliquetis, je ne sais pas si c’est le jeu aux soupapes qui n’est pas bon, parce que à part ça je vois pas trop ce que ça peut-être… Et mon cache sur la poulie devant qui laisse passer un peu d’huile. Je sais qu’à l’équilibrage il a mis trois plombs en étain et j’ai du les retravailler pour qu’elle colle bien. Mais je penses que pour le coup c’est pas assez.
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Super ! #l7
Pour le cliquetis c'est les soupapes (normalement)
Laisse tourner un peu, une fois chaud laisse refroidir, puis contrôle le jeu aux soupapes à froid.
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C’est bien ce que je penses oui.
Par contre c’est serré niveau du pot avec les câbles de l’allumeur. Vous avez une astuce pour soir isoler ou faut deporter ?
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c'est à se demander si ce pot n'est pas spécifique aux 650 sans distributeur. Là, tout de qui est en plastique autour des collecteurs va fondre
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le cliquetis tu en auras toujours puisque il y a un jeu de fonctionnement
pour le pot qui touche ça va etre dur de faire quelque chose, ou peut etre mettre qu'une tète de 123 ignition bien sur à voir si elle passe et que ça arrange ton souci ou peut etre etre déjà simplement retirer le cache qui est sur la tête
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Pour le coup l’allumeur est un 123 ignition. Après l’allumeur en lui même et assez loin (je pèse mes mots) du pot. Mais le câblage de la bobine et des bougies la c’est le vrai problème.
Pour le coup l’allumeur a une espèce de capote en caoutchouc au dessus du boîtier rouge plastique et ne touche pas donc j’imagine que ça devrait le faire. Mais le câblage…
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Oui le cliquetis j’en ai conscience que le jeu aux soupapes fait que. Mais par acquis de conscience la qu’il a tourner un peu je vais quand même refaire le jeu être sur.
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comme je viens de rectifier tu peux peut etre le retirer
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tes culbuteurs ne sont ils pas creusés
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Pour le coup l’allumeur est un 123 ignition. Après l’allumeur en lui même et assez loin (je pèse mes mots) du pot. Mais le câblage de la bobine et des bougies la c’est le vrai problème.
Pour le coup l’allumeur a une espèce de capote en caoutchouc au dessus du boîtier rouge plastique et ne touche pas donc j’imagine que ça devrait le faire. Mais le câblage…
humm, comme les autres, ça va fondre....
tu as de la gaine de protection des cables de bougie qui existe (moroso en fait, par exemple)
sur un fil de sonde lambda pret d'un échappement sur une autre voiture, j'ai mis de la gaine aliexpress, ça a l'air d'aller pour l'instant, mais c'est moins proche
Si tu ne peux pas déplacer ton allumeur, je mettrais :
-gaine sur tes cables de bougies
-bande thermo sur cette partie du pot.
-un jeu de cable de bougie dans la voiture
-
tes culbuteurs ne sont ils pas creusés
Je ne sais pas, je peux vérifier aujourd’hui pour le coup.
humm, comme les autres, ça va fondre....
tu as de la gaine de protection des cables de bougie qui existe (moroso en fait, par exemple)
sur un fil de sonde lambda pret d'un échappement sur une autre voiture, j'ai mis de la gaine aliexpress, ça a l'air d'aller pour l'instant, mais c'est moins proche
Si tu ne peux pas déplacer ton allumeur, je mettrais :
-gaine sur tes cables de bougies
-bande thermo sur cette partie du pot.
-un jeu de cable de bougie dans la voiture
La bande thermo j’y ai pensé mais je voulais pas en mettre question look mais effectivement ça reste un point de contact moins fondant si je peux dire que l’inox #g8
Je vais voir pour ces câbles de bougie et le même câble pour relier la bobine et l’allumeur. Sûrement faire une patte de déport pour faire passer les fils la ou je veux… À suivre
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ton échappement est-il monté définitivement ?
ton support est mal fixé : rondelle, contre écrou ... ya pas !
Pour ton allumeur, je ne pense pas qu'il va fondre, mais l'électronique dedans ne va pas tenir des masses selon moi
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Pareil, je ne crois pas que le 123 puisse résister.
J'ai le même échappement et pourtant je suis à quelques cm de l'allumeur
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Je crois que le support d'échappement n'est pas bien fait
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Je ne sais pas, je peux vérifier aujourd’hui pour le coup.
non mais tu pourras le faire le jour ou tu ferras le resserrage de culasse ou pas si tu ne fais pas de resserrage
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ton échappement est-il monté définitivement ?
ton support est mal fixé : rondelle, contre écrou ... ya pas !
Pour ton allumeur, je ne pense pas qu'il va fondre, mais l'électronique dedans ne va pas tenir des masses selon moi
Comment ça mal fixé Bruno ?
Rondelle, contre écrou y a pas ?
Anna toi c’est le support de chez D’Angelo pour le pot ? Tu penses que de base il n’est pas bien ajusté ?
Personne sur le forum a un couvercle de poulie du Vilo ? Le miens vient de rendre l’âme.
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non mais tu pourras le faire le jour ou tu ferras le resserrage de culasse ou pas si tu ne fais pas de resserrage
D’accord, pour le coup je ne sais pas si ils sont creusés alors… Je ferais le jeu et je verrais si ça continue. Avant je n’avais pas ce bruit ou minime peut-être. Donc ça devrait le faire. Et comme tu as dit c’est normal un petit cliquetis.
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C’est bon j’ai trouvé chez les gitans du coin, efficace. Bon moins jolie que la mienne mais à reprendre.
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pour le cliquetis il vaut mieux en avoir plus que moins, moi en période de rodage je mets plus 25 ad 30 ech
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Ok Mitch, je vais contrôler le jeu et régler comme toi en rodage alors. Et je reviendrai à 20-25 après la vidange des 500km.
Sur le cache culbu, vous laissez à l'air libre ce qui d'origine revient dans le filtre à air avec le tuyau caoutchouc ou ça crépi tout ?
Je me suis poser la question en le voyant avec son petit bec à l'air tout à l'heure, j'avoue que ça ne m'avait pas effleuré l'esprit avant.
Charles, je vais regarder déjà le positionnement de mon pot si je peux gagner en espacement. Pour le coup Anna n'a pas le gros caoutchouc autour de l'allumeur, à comparer entre ma photo et la sienne je penses que déjà en enlevant ça visuellement on est plus loin du pot et surtout plus flexible pour faire passer les câbles plus loin. Et si ça reste trop proche je vais regarder pour les isoler avec ce qu'il faut (style moroso) comme conseillé.
J'ai hâte de finir tout ça, on y est presque...
Voici 2-3 photos, ça fait toujours plaisir #g6
Pour la petite plaque c'est un test de gravure sur métal à l'acide. Et pour le texte c'est un petit clin d'oeil à nos amis Italiens #g8
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#B6
Fabuleuse ta plaque! #g3
Pour le jeu, avec ton aac, tu devais avoir des consignes?
J'ai mis une bouteille de villageoise percée (classe! #g6) pour récupérée les vapeurs d'huile, mes pistons cylindres sont fatigués, ça crachouille passé 5000 tours.
oui, regarde si tu peux jouer un peu sur le positionnement du pot.
Tu as reçu la lambda?
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#B6
Fabuleuse ta plaque! #g3
Pour le jeu, avec ton aac, tu devais avoir des consignes?
J'ai mis une bouteille de villageoise percée (classe! #g6) pour récupérée les vapeurs d'huile, mes pistons cylindres sont fatigués, ça crachouille passé 5000 tours.
oui, regarde si tu peux jouer un peu sur le positionnement du pot.
Tu as reçu la lambda?
Merci ahah, ça ma fait marrer de la faire ;)
Pour l'AAC j'ai ça oui, j'ai essayé de traduire, je ne sais pas si c'est 0.25 pour dire le jeu aux soupapes...
D'accord donc des fois ça dégorge un peu, je ferais surement un petit récipient, j'hésite avec la villageoise ou un autre cru encore #g8
La lambda j'ai pas commandé encore, j'ai peut-être un gars qui peux m'aider à régler, et je cherche encore activement sur Clermont une personne qui à ça si ça peut m'éviter 200€
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Ah, juste une remarque.
La passoire à thé, sur la trompette de carbu, c’est de la merde. Je m’explique :
Ça perturbe grandement le flux d’air, et ne filtre rien!
Soit tu mets rien, et evite juste de faire tomber des ecrous dedans
Soit tu mets un vrai filtre à air, qui va empecher la poussiere de niquer ton moteur.
Voilou.
Certains adore le look retro là dessus, mais ça vaut vraiment rien.
Et si tu te trouves un beau cornet , avec un bord " ourlé", ( d’angelo?) Vas y.
Pour la lambda, ça dependra de ta facilité à trouver de bon réglages, donc prevoir certainement plusieurs séances.
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Autre question : tu as mis un filtre king avec regulateur de pression avant la pompe, ou il comporte juste un mano?
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Oui je n’en doute pas pour le filtre, j’ai lu ça sur un autre topic ou tu en parlais. Et j’ai échangé également avec Bianchina qui m’a vendu le carbu. Je vais me renseigner plus sérieusement pour ce filtre c’est prévu. Merci du conseil.
Et pour la sonde, je vais sûrement y passer alors. Le lien qui avait été posé il y’a quelques jours là dessus :
https://www.driftshop.fr/wideband-aem-30-0300-uego-xseries.html (https://www.driftshop.fr/wideband-aem-30-0300-uego-xseries.html)
Après j’ai pas cherché autre chose car j’y connais rien. Pour le coup j’ai peur que mon conduit d’air chaud de chauffage soit pile au dessus de l’emplacement sur le pot pour la sonde. A vérifier mais je suis pas sûr que ça passe sans enlever le carénage avec le thermostat et le conduit de chauffage.
Le filtre c’est un réglable, j’ai vu que c’était vers 0.20 pour nos machins, j’ai pas encore vérifier la pression.
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J’ai oublié de poster la notice de l’AAC.
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ok, donc 0.25 et 0.25 de jeu pour tes culbus à terme.
Si j'ai bien vu la photo, ton regul de pression ne sert à rien, si il est avant la pompe : la pompe developpe 0.35 bar au max, donc là, tu va avoir 0.35 bar au carbu.
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il me semble mais à vérifier la cote 0.25 c'est le jeu à mettre pour faire le calage de l'aac et pas le réglage des culbuts
c'est vrai que la le regul ne sert à rien et même après il ne servira à pas grand chose avec la pompe meca. ça c'est un truc que l'on monte avec une pompe électrique non régulée.
ça peu peut etre d'aider j'ai monté une fois ce carbu au final j'ai mis gicleur principal 105 ralenti 0.60 gicleur de pompe 0.35 après il faudra bien sur que tu vérifies avec ton moteur et modifier à souhait
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Ça c’était mon gros caprice, le but était de faire un beau compartiment moteur.
Du coup je suis tombé sur ce filtre qui est vraiment canon à mon goût et de plus qui régule la pression, c’était bingo pour moi.
De l’avoir mis avant la pompe je t’avoue que ça a été instinctif. Filtre à essence pour moi avant la pompe, ou en tout cas avant que l’essence passe ou que ce soit qui touche le moulin.
Et pour la régule de pression pareil, je me suis dit que si je règle à 0.20 en amont la pompe ne pourrait pas remettre plus de pression.
Mais appriori j’ai tout faux. Disons que c’est 80€ de décoration alors et dans ce cas, je ne toucherai pas à la pression dessus vu que ça ne sert à rien en amont.
Pour le coup le 0.25 de jeu pour caler l’AAC je ne pige pas. En tout cas je n’ai pas fait cette étape alors car j’ai bêtement remplacé le miens.
Ok Mitch, merci pour les conseils carbu. Je me pencherai dessus quand je réglerai à la lambda.
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il me semble mais à vérifier la cote 0.25 c'est le jeu à mettre pour faire le calage de l'aac et pas le réglage des culbuts
tu as surement raison Mitch.
il me semblait avoir lu l'info sur les forums ritals, mais je peux me planter.
Boudou,
Pour le calage, c'est un calage fin que l'on peut faire au comparateur, pour etre au degré pret.
Le jeu de fonctionnement à appliquer, tu peux le demander à D'angelo, au moins, on aura l'info.
pour le filtre regul, il est joli , en tout cas. #B6
Je ne connais pas le fzd, donc je ne peux pas te dire qu'elle est la pression max demandée.
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Je peux demander l’info effectivement.
Pour le filtre je vais voir si j’ai assez long sur la durite sortie de réservoir pour inverser le montage dans ce cas si c’est mieux :)
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Le filtre régulateur s'installe après une pompe...électrique, elle même généralement équipée d'un filtre "intégré". Par contre pour le mano, je ne suis pas certain que tu puisses le laisser en permanence, il est généralement conseillé dans les notices de ne l'utiliser que pour des réglages
La plaque Boudou c'est top, c'est comme ça que j'ai fait mon tableau de bord
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Ok donc sur une mécanique pas grand intérêt. De toutes façons le but était de trouver un joli filtre et avec celui-ci tant qu’à faire je pouvais régler la pression. D’où ce choix. Oui le mano il faut le virer, j’ai pas encore vérifier la pression. Même si du coup ça ne servira à rien dans cette configuration #g et après je remets le bouchon à la place comme sur la notice effectivement.
Ça doit être cool sur des grosses pièces également, c’est une technique assez simple et qui permet de travailler le métal « facilement ».
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pas trop d'accord pour le regulateur juste sur une pompe électrique: sur certains carbus (moto....), il faut vraiment tres peu de pression. c'est vraiment en fonction du carbu.
Tu as des pieces d'avance pour la mise au point de ton fzd?
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J’ai quelques valeurs différentes pour les 3 gicleurs oui. La lambda est commandé.
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J’ai essayé de caler différemment le pot. J’arrive à ça niveau espacement. A comparer avec la photo d’Anna on est plus ou moins pareil. Donc si elle n’a pas d’ennuis comme ça ça devrait être pareil pour moi. Par prévention je vais isoler chaque câble avec une gaine exprès. D’ailleurs en fouillant j’ai trouvé ça :
https://www.manomano.fr/catalogue/p/gaine-en-silice-haute-temperature-au-metre-lineaire-8-mm-15892490?model_id=15892485&referer_id=698395&gclid=CjwKCAiA_omPBhBBEiwAcg7smZCgf8nWDJYe_Tli4aXuTovaZzGyhTPhe9ma50jT4XielZGuqQkfJBoCxDYQAvD_BwE (https://www.manomano.fr/catalogue/p/gaine-en-silice-haute-temperature-au-metre-lineaire-8-mm-15892490?model_id=15892485&referer_id=698395&gclid=CjwKCAiA_omPBhBBEiwAcg7smZCgf8nWDJYe_Tli4aXuTovaZzGyhTPhe9ma50jT4XielZGuqQkfJBoCxDYQAvD_BwE)
https://www.manomano.fr/gaine-thermoretractable-1724?model_id=11227683&referer_id=698395&gclid=CjwKCAiA_omPBhBBEiwAcg7smZQ4G7KXp5sFt6buhpBnYD29_s1GfV7HVdJ-RtFWwRJtDZawRYHxYhoCwH8QAvD_BwE (https://www.manomano.fr/gaine-thermoretractable-1724?model_id=11227683&referer_id=698395&gclid=CjwKCAiA_omPBhBBEiwAcg7smZQ4G7KXp5sFt6buhpBnYD29_s1GfV7HVdJ-RtFWwRJtDZawRYHxYhoCwH8QAvD_BwE)
Les specs indiquent jusqu’à 1000 degrés. C’est peut-être pas mal.
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Pour le coup le 0.25 de jeu pour caler l’AAC je ne pige pas. En tout cas je n’ai pas fait cette étape alors car j’ai bêtement remplacé le miens.
si tu n'as pas une distri réglable tous ces chiffres te servent à rien, il me semble que souvent c'est à 110° qu'il faut etre au max de l'ouverture bien sur, sur cet aac
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D’accord. Dans mon cas il est sur la distri en face des trous, rien de plus ^^
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c'est très bien mais sans doute un peu mal calé mais bon comme tous ou presque
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essaye de récupérer un pare chaleur que l'on trouve autour des roulements sur les long cardans dans les HDI et TSI modernes, ou au dessus de l'échappement également.
ainsi la protection sera sure à 100 %
chaleur et composants électronique c'est pas top !!!
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Ouais le mélange n’est pas top on est bien d’accord. Mais je suis quand même surpris d’être le seul confronté à ce problème… Je me dit que les autres ne doivent pas y faire attention alors et que ça marche malgré tout !
Tu parles de ce genre de choses ?
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Ouais le mélange n’est pas top on est bien d’accord. Mais je suis quand même surpris d’être le seul confronté à ce problème… Je me dit que les autres ne doivent pas y faire attention alors et que ça marche malgré tout !
Tu parles de ce genre de choses ?
Des 500 en allumage électronique qui ne tiennent pas, j'en vois plusieurs fois par an.
Et sur des moteurs standard.
On les remets en allumage classique.
J'évite les saloperie made in china.(magneti Marelli entre autres)
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Et toi Anna justement ça fait 2-3 fois que je prends ton exemple sur ta jaune en photo. Tu n’as pas de soucis comme ça ? Car finalement c’est comme moi
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tout le monde déporte son allumage électronique, d'origine ou non, il fait trop chaud.
en plus avec ton échappement non calorifugé...
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Ok… Dommage celui là à un an.
Du coup ça demande quoi comme allumage pour le décaler ? Faut changer la bobine également ?
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et pourquoi ça ne marcherait pas comme ça l'air c'est le meilleurs isolant
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… Je ne sais pas penser, les avis divergent #g8
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fais tourner fais chauffer et touches le fil je pense que tu le tiendras facilement après tu as la prise de température avec le thermomètre qui va bien
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je pense que le pare feu sera suffisant !
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Ok, je vais faire des tests alors. Et quand j’aurai passé tout mes fils haute tension sur le pot je trouverai d’autres solutions #g8 #g4
Bruno tu pensais à ce que j’ai mis en photo pour le pare-feu ?
Merci en tout cas
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Et toi Anna justement ça fait 2-3 fois que je prends ton exemple sur ta jaune en photo. Tu n’as pas de soucis comme ça ? Car finalement c’est comme moi
J'ai roulé avec un 800cc bien 20 ans, environ 150000km avec 3 condensateurs.
J'ai toujours pris soin de trouver des condensateurs anciens, neufs ou d'occasion.
Malgré le passage de l'échappement à 4 cm, et des courses ou voyage l'été, avec des températures extrêmes, jamais de soucis.
J'ai plus souvent changé les faisceaux d'allumage ça cause des fils tellement cuits qu'ils cassaient a démontage.
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D’accord, merci de ta réponse. Je vais trouver la solution, je vous tiendrai au jus de ce qu’il en est.
J’ai reçu ma Lambda, ce demande quand même une petite installation finalement. Je pensais que c’était assez « portatif » mais finalement faut quand même relier à la batterie et passer les câbles. Je me renseigne un peu sur le sujet.
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après tu n'est pas non plus obligé de la mettre à demeure tu peux faire ça en volant et une fois réglé tu vires tout, après ça ne sert plus à rien
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Oui c’est ce que je vais faire pour le coup. Pas fan de ce genre d’instrumentation en plus dans mon habitacle
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Du coup j'ai opté pour une installation "semi-permanente" de la sonde lambda. Car en lisant plusieurs sujets j'ai cru comprendre qu'on peut régler à l'arrêt, mais que c'était mieux de vérifier en roulant quand il y a une réel charge sur le moteur. Jusqu'ici ça va.
Pour les réglages je suis tombé sur le lien de Charles dans une autre discussion, ou le gars passe par beaucoup d'étapes pour régler aux petits oignons :
https://www.flat4ever.com/reglage-ultime-des-carbus-avec-sonde-lambda/ (https://www.flat4ever.com/reglage-ultime-des-carbus-avec-sonde-lambda/)
Est-ce qu'il y a une méthode un poil plus simple pour faire un premier réglage et surtout une première utilisation de la sonde pour ma part...
J'ai lu que c'était assez fragile également, du coup je me pose la question si de la laisser en permanence c'est bien. Après je peux la laisser monter mais ne pas l'allumer également. Je la laisse car je vais changer mon "ce qui me sert de filtre à air" pour une boite à air dans le convoyeur d'air. Donc ça méritera un autre réglage.
Merci
D’ailleurs l’article donne ces valeurs :
Valeurs idéales d'AFR : Le plus riche pleine charge devrait être un AFR de 12.25 :1, 16/17 :1 sur un filet de gaz jusque environ 1/3 de la pédale (cruising) et 12.75 :1 passé cette position
Elles s’appliquent à nos moteur également ? Je peux suivre ces indications ?
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Oui, globalement pour les valeurs.
Tu n'auras jamais ou très rarement une courbe parfaite.
Oui, il faut régler sur route, ça accentuera toute les anomalies. (sauf si tu prévois de ne jamais sortir de ton garage #g6)
Documente toi sur ton carbu : mode de fonctionnement, différents circuits mis en jeu, c'est ça qui te permettra de savoir quoi changer.
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Qui te dis que je n’ai jamais as un super grand garage Charles !!! #g8
Oui je vais déjà essayer de régler avec la config actuel, et me rapprocher le plus possible de ces valeurs. Et si je n’y arrive pas je me pencherai sur ce qu’il faut changer en gicleur etc et donc comprendre un peu mieux ce carbu :)
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Je ne connais pas le fzd, mais classiquement, on peut agir très facilement sur la richesse au ralenti, par le réglage d'une vis.
En revanche, le reste de la plage de régime, nécessite une mise au point(changement d'élément).
De toutes façons, tu vas être en rodage, donc surtout pas d'accélération au point mort.
Tu vas juste pouvoir noter là où ça semble pécher, et une fois ton rodage totalement terminer explorer et corriger toute la courbe.
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je dirais 13.20 max afr
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Oui bien sûr Charles, c’est pour ça que je laisse la lambda histoire de premièrement faire un réglage à peu près clean. Rouler en rodage et corriger. Et le jour où je pourrais mettre un peu plus la louche je ferais d’autre réglages.
De base au ralenti je suis à 9 #g8
Aller je me lance dans les réglages
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Bon abandon numéro 2 pour le même problème. Ma poulie fuit…
La première fois je l’ai cassé au démontage car j’avais la même fuite. Mise en cause les plombs dans la poulie qui dépassent et donc le cache ne se positionne pas bien.
Problème résolu. Sauf que j’avais déjà un doute sur les vis que le mec a mis dans la poulie pour tenir les plombs, elles traversent la poulie. Il m’a dit l’avoir coller donc aucunes fuites. Mais la ça viens bien de derrière, et que sur une moitié de poulie (celle où il y a les vis. Après c’est peut-être pas ça et simplement un mauvais montage de la poulie avec un joint ou une bague qui merde. Mais compliqué de savoir sans……démonter je crois.
Compliqué de voir mais pile où il y a les vis ça s’arrête et redeviens sec #d10
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je dirais 13.20 max afr
Ça dépend de plein de truc aussi (avance, pourcentage d'ethanol, zone de squish... ).
En absolu, si on est entre 12,7-13,5, on est de toute façon très bien.
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Ok donc en résumé :
AFR au ralenti : 14,7:1
AFR sur un filet de gaz jusqu’à 1/3 de la pédale : 16 à 17:1
AFR a fond : entre 12.7:1 et 13.5:1 selon les avis.
Je viens d’avoir un flash, les joints de culasse en cuivre vous les montez comment ? J’ai vu que certains mette de la colle, d’autre les chauffes (recuire). J’avoue ne pas avoir réfléchi là-dessus. Et vu que le moteur ne tournera pas avant plusieurs semaines finalement avec ma galère de poulie équilibrée, si il faut je deculasse…
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pourquoi à 1/3 16:1 pour moi il faut toujours pareil 12.7 à 13.5, attention trop riche risque te perte de puissance et un max de conso pour rien
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Bonjour à tous,
Bon toujours cette fuite de poulie… Avez-vous une idée des problèmes récurrents sur les fuites de poulies cote distri ?
Le joint mais à part ça il peut y avoir d’autres choses qui font que ça peut fuire ?
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La planeité?
Pas bien compris d’où ça fuyait?
Les plombs, c’est ton equilibreur?
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apparemment ça fuit du spi, voir la poulie si elle n'a pas une strie du à l'usure après c'est bien sur le spi "bien monté" jamais eu ce problème même les vieux moteurs ne fuient pas, à cet endroit il n'y a pas de pression juste du ruissellement
si tu venais à redémontre prends nous des belles photos
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Il faut que je démonte pour voir d’où ça fuit exactement. Mais en gros du vilo/joint spi je penses. J’avais mis une photo un peu plus haut.
J’ai changé le joint pour le coup sur le carter de distri mais il est assez dur de se tromper en le remontant il me semble…
Après j’ai les plombs de l’équilibrage qui sont vissés dedans (3 vis qui traversent) donc compliqué de savoir vraiment d’où ça fuit car évidemment ça recouvre tout rapidement…
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les 3 vis traversent et la tete est en contact avec l'huile?
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car évidemment ça recouvre tout rapidement…
#c4 ne n'est pas une fuite c'est une cascade #l11
tu as des photos de l'intérieur de la poulie
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Oui les vis traverses la poulie. J’ai pas de photo proches, mais sur celle-ci vous pouvais voir de quoi je parles.
Mitch C’est pas une cascade mais ce que je veux dire c’est qu’une fois que ça chauffe, ça bave bien et recouvre le derrière de la poulie et donc les trois vis. Et la impossible de vous si c’est du centrez de la poulie ou des trois vis que ça fuit…
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si comme tu dis les vis traversent il est possible que cela vienne de la, l'huile peut remonter dans les filetages, il n'y a rien d'étanche dans un filetage.
pour ça il faut mettre un produit pour colmater l'espace qu'il y a au filetage, c'est pour ces raisons que les écrous de culasse sont borgnes
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Le gars qui a équilibré me certifie avoir coller les vis et que l’huile ne peut pas passer. Et comme il a dit, une sur trois ça arrive, mais les 3… Je vais démonter et voir ce qu’il en est…
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Il en beau dans cette couleur!
j'arrive pas à voir les 3 vis.
Tu devrais arreter de fumer #g2 #g3
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Merci pour la couleur.
Regarde j’ai zoomé et entouré Charles pour faciliter la compréhension #g8 #g3
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Un grand merci pour mes "vieux yeux".
Si ta portée de couvercle est propre, plane, et montée avec un peu de silicone rtv sur le joint, ça ne peut pas fuire de l'avant:
reste l'arriere, je redemonterais ses poids pour étancheifier.
rien à voir, mais tu as bien brider ton écrou de vilo avec la plaquette frein?
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alors si c'est collé je ne vois pas, par contre à l'inverse du spi qui n'a pas de pression la il y a la pression
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Devant pas de fuite. Oui je on ai bien remise cette plaquette. Je vais sûrement démonter les plombs et rendre ça étanche si ce n’est pas le cas. Ça m’évite de desserrer la poulie… Et je fait un nouveau test. Et si ça continue la je démonterai la poulie pas le choix.
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Je viens d’avoir un flash, les joints de culasse en cuivre vous les montez comment ?
Des infos au faite sur les JDC en cuivre ?
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Voilà à quoi ça ressemble, pas le choix d’enlever l’écrou de 32 pour accéder aux vis… Avez-vous une astuce pour desserrer ça sans poser le moteur ? Bloque piston ?
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si tu as une clé choc tu n'as pas besoin de blocage, autrement tu bloques au niveau du volant moteur avec un gros tourne vis, un démonte pneus ou autre
pour info as tu une explication sur tout ce plomb #f9 je me doute bien que c'est pour l 'équilibrage mais de quoi du vilo ou de la seule poulie
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Je vais essayer à la clé à choc alors #B6
Pour le plomb c’est pour la poulie seule, après le vilo, le volant moteur, et le système d’embrayage tout est équilibré indépendamment également. Donc j’imagine que le tout fait que ça fonctionne mais il a équilibré chaque pièce une à une puis vérifier le tout ensemble de ce que j’ai compris.
Après la poulie seule ne nécessite pas autant j’imagine… C’est quand même pour le bon fonctionnement de tout car autant de plomb juste pour la poulie ça me paraîtrait trop
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as tu une poulie de réserve ?
dans ce cas fait le test, tu ne vas rien tuer
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Tu penses donc que le problème viendrait de la poulie en elle même ? J’ai pas ça pour le coup…
Elle n’avait pas de « problème » en soit car ça ne fuyait pas avant pour le coup. Je penses que ça vient des vis ou d’un mauvais montage de ma part. Mais la poulie en elle même je ne vois pas trop comment ça peut merder…
Je récupère la péteuse demain pour la démonter déjà !
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regarde bien s'il n'y a pas de marques ou si le ressort n'est pas sorti du joint spi.
De mon coté, je place le joint au frigo un bon moment et il rentre seul sans frapper des masses
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Des infos au faite sur les JDC en cuivre ?
je le mets en place, je pose la culasse, et apres je serre au couple.
normal, en fait
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ouais ça parait fou autant de plomb si c'est le cas il aurait pu voir plutot s'il ne pouvait pas en enlever si possible bien sur #B6
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Très bien, merci des conseils. Je regarde ça demain. Même si je n’avais pas prévu de virer le carter de distri pour regarder si le ressort du soir est en place la que c’est en huile ;)
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le ressort qui aurait sauté je n'y crois pas trop vu que la poulie s'insère dans le bon sens, à l'inverse avec le spi arrière qui lui n'est pas dans le bon sens quand on monte le palier
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Bonsoir,
Bon j’ai trouvé ma fuite. Elle vient des vis mises à l’équilibrage… Ça fait suer un peu de galérer sur ça car le préparateur aurait du faire ça correctement dès le début mais il y avait juste un petit point de Loctite.
J’ai commencé les réglages carbu, pas simple ce FZD. J’étais à 9:1 au ralenti jusqu’à que j’enlève cette trompette et d’un coup je suis tombé à 14:1 ! Donc cette question d’admission d’air et vraiment un point à lever rapidement. Par contre ma sonde bug un peu, elle n’est pas stable, elle coupe et se rallume souvent. Je suis en direct sur la batterie pour une première approche mais il faut que je me penche sur le sujet pour trouver où me piquer sur le faisceau.
Et autre point j’ai perdu la deuxième et la marche arrière #g8 Vous pensez que le haute définition boîte sur le berceau joue beaucoup ? Ou c’est plus le pommeau à déplacer sur lui même pour retrouver les vitesses ?
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j'avais le même phénomène de richesse avec mon FZD si brancher sur la boite a air ou a l'air libre.
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Bonsoir,
Bon j’ai trouvé ma fuite. Elle vient des vis mises à l’équilibrage… Ça fait suer un peu de galérer sur ça car le préparateur aurait du faire ça correctement dès le début mais il y avait juste un petit point de Loctite.
J’ai commencé les réglages carbu, pas simple ce FZD. J’étais à 9:1 au ralenti jusqu’à que j’enlève cette trompette et d’un coup je suis tombé à 14:1 ! Donc cette question d’admission d’air et vraiment un point à lever rapidement. Par contre ma sonde bug un peu, elle n’est pas stable, elle coupe et se rallume souvent. Je suis en direct sur la batterie pour une première approche mais il faut que je me penche sur le sujet pour trouver où me piquer sur le faisceau.
Et autre point j’ai perdu la deuxième et la marche arrière #g8 Vous pensez que le haute définition boîte sur le berceau joue beaucoup ? Ou c’est plus le pommeau à déplacer sur lui même pour retrouver les vitesses ?
si tu les avais avant tes vitesses, plutot un montage vereux, je pense.
pour ton fzd, c'est avec le grillage merdique et sans?
ça me parait beaucoup, mais ça veut dire que le grillage serait encore plus une bouse que je pensais.
tes coupures de sonde, c'est bof bof, je me suis mis sur le fil d'allumage, perso.
ton regulateur fonctionne bien?
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Oui pour le filtre c’est bien le grillage merdique. Avec ça aspire rien, sans rien ça allait beaucoup mieux…
Pour la sonde ouais c’est pas top effectivement, ton fil d’allumage dans le coffre du coup Charles tu parles ? Car moi pour le coup elle est en place devant et je dois me repiquer devant (il y a l’embarras du choix devant, mais lequel…) Pour le régulateur aucunes idées Charles, je t’avoue ne pas du tout mettre penché dessus.
j'avais le même phénomène de richesse avec mon FZD si brancher sur la boite a air ou a l'air libre.
Ça m’étonne moins pour ton cas car dans la boîte air la différence doit-être flagrante pour le coup. Mais entre le petit filtre de base et rien j’ai été étonné de la différence !!
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Et oui tu as raison pour les vitesses c’était la petite surprise tout à l’heure ça m’a fait rire sur le coup. Mais oui j’ai du reposer la boîte d’une autre façon qu’elle ne l’était
. J’ai lu que pour la 2,4 et R qu’il fallait reculer le socle du pommeau. Ce qui semble logique car l’axe ne doit pas être assez poussé.
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le bon réglage du levier c'est simplement qu'il faut qu'il soit bien à la verticale au PM
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Pour la sonde ouais c’est pas top effectivement, ton fil d’allumage dans le coffre du coup Charles tu parles ?
le fil issu du neiman/ contact, qui amene le positif à l'allumage/bobine.
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le bon réglage du levier c'est simplement qu'il faut qu'il soit bien à la verticale au PM
D’accord Mitch merci, je vais m’en sortir je penses avec ça.
D’accord Charles je vais me pencher la dessus pour le brancher correctement alors. Merci
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Oui pour le filtre c’est bien le grillage merdique. Avec ça aspire rien, sans rien ça allait beaucoup mieux…
Pour la sonde ouais c’est pas top effectivement, ton fil d’allumage dans le coffre du coup Charles tu parles ? Car moi pour le coup elle est en place devant et je dois me repiquer devant (il y a l’embarras du choix devant, mais lequel…) Pour le régulateur aucunes idées Charles, je t’avoue ne pas du tout mettre penché dessus.
Ça m’étonne moins pour ton cas car dans la boîte air la différence doit-être flagrante pour le coup. Mais entre le petit filtre de base et rien j’ai été étonné de la différence !!
flagrant 2 point d'AFR mais a l'avantage de la boite a air dans mon cas.
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Bon j’ai toujours un problème avec ma lambda… Je penses ne pas avoir de chance et quelle soit défectueuse. Je pensais dans un premier temps à mon raccord sur la voiture mais j’en suis venu à brancher sur une batterie auxiliaire mais le problème reste le même. A l’arrêt moteur éteint elle fonctionne, mais quand je démarre l’écran se mets à clignoter, s’éteindre puis se rallumer, enfin sa décone plein pot. D’où l’idée de la batterie auxiliaire je pensais que c’était le courant une fois allumé qui n’était pas stable, mais problème écarté a présent. Je penses donc que la sonde a un défaut et créer ce problème.
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Salut Boudou,
Je ne comprends pas : à l'arret, moteur éteint, elle doit etre éteinte.
tu as fait comment ta connectique d'alimentation? où, et comment?
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Salut Charles,
Quand je dis à l’arrêt moteur éteint, je peux quand même allumer ma sonde avec on interrupteur que j’ai collé dessus. Oui ça sert à rien d’allumer la sonde moteur éteint je sais, mais c’est pour dire que du moment que le moteur ne tourne pas, la sonde marche normalement (elle s’allume, chauffe, se stabilise) mais du moment que le moteur marche elle délire complètement.
Dans un premier temps j’étais sur la batterie directement pour essayer mes branchements, puis je me suis repiqué sur le faisceau, et la toujours les mêmes problèmes. C’est pour ça que je suis arrivé à alimenté en 12V via une autre batterie (pas relié sur la voiture) pour voir si c’était l’instabilité de mon branchement une fois allumer avec des variations de courants, conclusion, non c’est pareil.
Et donc conclusion générale c’est la sonde elle même qui une fois moteur allumé, se mets à deconner…
Je vais essayer de faire un bout de vidéo, mais le cadran clignote plus qu’une discothèque #g6
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Question con: elle est correctement vissé (pas de prise d'air)?
oui, je veux bien une vidéo.
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Con mais des fois…. Mais pour le coup c’est bien serré !
Je te fais ça avant ce soir ;)
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j'ai eu une fois un arbre de noel, continué à rouler, plus de souci. j'ai pensé à des merdouilles de connexion
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une prise d'air peut etre la causse, eu ce problème un petit trou dans la soudure
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Voilà ce que ça donne. La sonde est branchée sur un réseau auxiliaire…
Je me demande si il n’y a pas d’interférence car le fil suit le faisceau qui arrive dans le coffre…
https://faction-audiovisual.fromsmash.com/PMY3ZxEjl.-ct (https://faction-audiovisual.fromsmash.com/PMY3ZxEjl.-ct)
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Je peux pas la lire, faut que je paye pour un codec (à la con!).
t'as pas youtube?
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Ah merde, je fais ça demain ;)
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moi j'ai vu mais je n'ai pas d'explication du pourquoi tout se coupe, je ne pense pas qu'il y ait des interférences, jamais personne n'a parlé de ça
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Je vais demander un SAV alors car moi non plus je ne vois pas ce qui peut faire déconner comme ça.
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dans la notice, tu n'as rien?
Si tu es vraiment sur de ta connectique, que les autres fils sortant de la lambda ne vont pas faire les farceurs à se toucher ou à toucher (tu as mis de l'isolant?), je lancerais un sav
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Non rien la dessus…
Et pour le coup branchement disons que niveau alimentation c’est un + un -, après c’est des fiches toutes faites tu ne peux pas te planter. Et la sonde est déjà isolé de base oui.
Je vais la sortir et la nettoyer on sait jamais déjà…
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question con, tu n'as pas utilisé de pate silicone "exotique" sur ton moteur? certaines ne sont pas compatible avec les lambda?
pour l'isolation des fils, je pensais à ceux que tu ne raccordes pas.
les petits fils, à droite :
(https://www.driftshop.fr/media/catalog/product/0/4/5/0/1/8/large-2c9ec08167e0ccd8bfc1bc45da7099e0.jpg)
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Non pas de pâte silicone exotique (je ne sais pas de quoi tu parles) mais pour le coup non #g8
Pardon, oui ces fils sont isolés.
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Alors, bizarre bizarre. Après, si tu roules vraiment trop riche avec, pendant longtemps, ça l'encrasse, et elle aime pas.
mais bon, là, je ne vois pas pourquoi ça serait le cas.
Bon SAV, sachant que la sonde en elle même n'est jamais garantie #i9
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et tout simplement si c'était que les réglages soient dans les choux et donc la lecture se n'est comme en erreur
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elle est limitée à 7 d'afr, en bas....aucune idée de ce qu'elle indique quand on est encore plus bas
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moi je n'ai pas ce truc mais des leds il arrive que tout soit éteint quand c'est trop pauvre
c'est un peu comme quand tu décélères il arrive qu'il y est plus rien d'affiché normal plus ou moins à la fermeture du volet ça devient très pauvre
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sur ma vielle innovate, il y a une procedure d'etalonage a faire regulierement.
est qu'il y aurait quelque chose de similaire?
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Les recentes sont censées s’auto étalonner.
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et tout simplement si c'était que les réglages soient dans les choux et donc la lecture se n'est comme en erreur
Pour le coup je suis bien réglé au ralenti car elle a déjà "marché" un peu le temps de régler mon ralenti. Encore là parfois elle m'indique bien 14:1 quelques secondes parfois. Donc pour le coup ça j'en suis sur.
sur ma vielle innovate, il y a une procedure d'etalonage a faire regulierement.
est qu'il y aurait quelque chose de similaire?
Auto étalonnage normalement comme dit Charles.
C'est vraiment un bug pas courant j'imagine et surtout on voit bien l'écran qui délire complètement....
Je l'ai nettoyé hier, j'ai également enlevé mon interrupteur au cas où, car c'est un petit inter d'électronique. Je me suis demandé si il supporté un certain ampérage, mais toujours pareil.
Je vais appeler le shop ou je l'ai acheté pour demander des indications et un possible SAV. Et je vais enlever tout le réseau et essayer en "volante" pour écarter tout les problèmes d'interférence. Même si au tout début elle marchait comme ça, seul l'ajout de l'interrupteur a été fait entre deux.
Je vais reglé à la bougie en attendant pas le choix...
Sur la notice ils disent de la mettre à 10 degrés a partir de l'horizontal idéalement, pour le coup sur le pot D'Angelo elle est positionné à la vertical sur le 2en1. Encore là, ça marchait au début mais est-ce que ça pourrait faire que ça déconne... Je n'ai pas la photo mais elle est collé a la tôle du chauffage aussi. Est-ce que ça créé le bordel et des interférences ? Peut-être. Je peux essayer la dévisser et de la mettre au bout du pot voir comment elle réagit pour le coup...
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A la verticale, tete en bas, pas de souci.
Sur le pot d'angelo, je la trouve un peu loin de la culasse, mais c'est tout.
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Ok. Déjà une supposition en moins #g8
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quand tu l'auras démonté, tu verras si elle est toute noire.....ça l'a fait des le premier allumage?
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Oui j’étais riche au début, donc elle était bien noire. Je l’ai nettoyé mais pareil.
Non au début ça marchait « un peu » elle s’éteignait par intermittence mais j’avais le temps de régler et laisser tourner. C’est pour ça que je me suis dit qu’elle était sûrement encrassée à cause de mon réglage riche mais finalement c’est pareil.
Et pour le coup parfois elle marche quelques secondes et j’ai mon AFR qui s’affiche, et après sa bug
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J'ai fait un test sans relier la sonde à l'afficheur, et moteur allumé l'écran reste bien allumé. Avec le défaut comme quoi aucune sonde n'est branchée, normal.
Je sais que le problème est donc la sonde, soit des interférences avec le câblage, soit elle est sale et il faut la nettoyer ou elle est défectueuse mais elle à déjà marché...
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nettoyer la sonde je pense que ce n'est pas une bonne idée quand on peut lire qu'il ne faut même pas la toucher avec les doigts, noir tu t'en fous
elle redevient vite à la bonne couleur quand le réglage est bon c'est comme une bougie elle va etre noire au starter et redevenir chocolat après
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J'ai presque trouvé mon problème de sonde.
En fait elle est proche du carter de chauffage donc premiers parasites je penses, j'ai isolé comme je peux mais je penses souder un pas de vis autre part du coup pour éloigner ce problème.
Et aussi le fait de passer le câble le long du faisceau et de passer par le trou en haut à gauche du compartiment pour arriver dans l'habitacle. J'ai tout enlever le câblage, et mis sur une batterie auxiliaire et ça avait l'air de marcher.
Parmi vous des personnes la laisse en permanence la sonde ? Si oui, vous passer par où votre câblage ?
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par le trou du chauffage, puis le tunnel
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Ah oui, bonne idée. J'attends un retour pour un SAV, ils me demandent des vidéos pour faire voir que ma sonde ne marche pas...
Pour le moment je sais que je suis a peu prêt réglé avec les quelques secondes par-ci par-là d'affichage de mon AFR de ma sonde. Je roule peu du coup car j'ai peur d'être trop riche ou trop pauvre et donc d'endommager le moteur. Donc j'attends.
Par ailleurs, j'ai remis en état ma tringlerie de vitesses (silent bloc avec les trois renforts en laiton ou autre, et le raccord entre la boite et la tige de vitesse) mais depuis j'ai la 3 et 4 qui ne se trouvent plus en buté à droite mais plus au centre. Donc faut pas aller vite sur le changement au risque d'entendre les pignons grincer des dents... Bref pas confortable et stable comme situation. Avez-vous déjà eu se problème ? Est-ce qu'il faut laisser un peu de jeu avec le raccord entre la boite et la tige au serrage ?
Merci et bon dimanche.
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Normalement ton jeu se fait grâce aux rondelles souples
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Tu n'aurais pas monté le raccord boîte/tringlerie a l'envers ?
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Je ne penses pas, mais à vérifier du coup ^^
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Bonsoir,
J’attendais ma commande chez D’Angelo pour la trompette de carbu pour faire mon admission. Je suis surpris, la trompette fait 34,9mm alors que côté carbu je suis à 38,10. Pour le coup les trous pour les vis correspondent, mais est-ce normal cette réduction de diamètre oui tout simplement est-ce pour le FZD 20/24 et non pour le 32/28 ?
Merci
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je dirai que ce n'est pas normal (pas bon)
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Je dirais la même chose. Je vais écrire à D’Angelo
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Réponse de D’Angelo :
Bonjour, merci beaucoup pour votre message, la trompette est faite de manière à faire le cône du venturi, devant elle est plus large et ensuite elle se resserre, elle a été faite spécifiquement comme ça.
Je lui ai transmis la même photo que sur le forum. Donc appriori c’est fait exprès.
Je pensais que ça tomberait à 38mm comme sur son site…
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mouais mouais #f9 #f9 #f9 #f9
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Comme tu dis, pourquoi ne pas garder le diamètre au plus grand. Pour son effet venturi je comprends, mais dans ce cas le tout plus gros ça marche aussi en gardant les proportions…
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oui, bizarre,
à mon avis, c'est pour un 30/24 #f9
tu vas le raccorder gentiment à la dremel?
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C’est ce que je me suis dit oui pour le 30.24.
Après les pas de vis match et tombe en face, et pour agrandir au dremel a l’intérieur c’est peu possible car il n’y a vraiment pas épais de matière…
Très bizarre, mais je lui ai redemandé et montré la photo sur son site ou c’est indiqué 38mm. Et il m’a dit que c’était une erreur du site mais bien la pièce pour le 32.28.
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Je viens de verifier, sue un 30/24 c est 38mm aussi
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Merci Bruno.
Ce serait pas pour un truc exotique comme les ovc 34 ? (ape)
au minimum boudu, arrondir les angles, mais je trouve ça "bizarre"
tu as le lien sur son site?
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regardes si tu ne peux pas trouver une trompette aux bonnes dimensions
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Voici Charles :
https://www.dangelomotori.it/en/product/aluminium-air-inlet-for-carburetor-dellorto-fzd/ (https://www.dangelomotori.it/en/product/aluminium-air-inlet-for-carburetor-dellorto-fzd/)
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En effet.
du coup, vraiment étonné par sa reponse #l11
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Après ça réduit pas beaucoup finalement, avec le joint ça donne ça donc c’est 1 mm partout disons.
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Pour ma part, tu raccordes gentiment à la dremel, en partant d'un cm avant, ça fera le job.
Mais bien nul D'Angelo sur ce coup là.
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Oui je vais le travailler un peu ce sera bien. Et oui comme tu dis c’est étonnant ce choix de diamètre…