Fiat 500 • Fiat 126
Forum technique => Préparations sportives => Discussion démarrée par: Fabrice1911 le mer. 15 mai 2019, 19:11:40 pm
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Bonjour à tous et toutes !!
Voilà j'ai entamé le démontage de ma 500 en vue de la préparer un peu pour faire de la régularité soft (où pas selon les opportunités :C7:). Et les surprises débarquent à vitesse grand V !!! La voiture est belle de dessus mais attention les yeux quand on se penche dessous (photos à venir) !!! Une saucisse #j2 #j2 #j2 Encore heureux que l'auto m'avais été vendue comme restaurée à neuf… Mais bon je vais appeler cela de l'expérience… Par contre si certains veulent en MP une adresse ou ne pas aller je donne avec plaisir pour éviter que d'autres se fasse avoir/plumer comme moi…
Niveau travaux :
-> le train avant est quasiment démonté (reste les rotules sur les fusées, un outil type arrache rotule est-il nécessaire ??), sinon j'appréhendais mais en fait c'est vraiment simple et facile d'accès !! Un vrai Légo !!
-> la banquette ar est démontée (oui ça va vite et c'est pas d'un niveau inimaginable mais ça fait toujours plaisir #g7)
-> le siège passager a viré pour voir le montage des baquets (avec du récent ça va passer juste/très juste mais j'ai pas le choix pour espérer une homologation), à voir avec des vieux baquets type Brandsach où OMP vintage si c'est plus "simple"
-> vérification des fixations des amortisseurs ar histoire de ne pas galérer au démontage
-> j'ai aussi fait des petits calculs sur les fixations de harnais - la position de l'extincteur…
Sinon même si j'ai un peu d'expérience en autos "un peu préparées" je reste novice sur les pièces de 500 j'ai un peu besoin de l'expérience de ceux qui aiment envoyer du gras avec leur auto #g6 Pour débuter même si j'aimerais bien monter les combinés filetés à l'avant, toujours dans l'optique d'un PTH je n'ai pas le droit de modifier le système de suspensions d'origine. Je resterais donc en lame de ressort, je m'oriente pour le moment sur une lame à 5 feuilles pour une raison simple… Si les deux types de lames (5 et 6 feuilles) entrainent un rabaissement similaire de 3.5cm environ celle à 5 feuilles sera plus rigide (ce qui conviendrais à mon programme)…
Niveau amortos avez vous un REX sur les Koni ajustables et les spax ajustables vendu par axel ?
Idem pour ce qui est des versions "sport" de chez d'Angelo et Nanni même s'ils sont non réglables ?
Voilà pour le moment… Je posterais des photos du démontage dès que possible car ma connexion est limité pour le moment !
A bientôt #F5
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#F5 salut
c'est mieux d'avoir un arrache apres on peut toujours taper comme un bourrin, au risque de détérioration.
on attend les photos avec impatience les photos #B6 #B6
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Oh mais je pense qu'on peut très bien deviner où t'as pris ta 500! Tu peux pas te retourner contre eux?
6 feuilles devrait être plus dur que 5 normalement non? Attention à la qualité des lames, beaucoup ont des problèmes, mais certains sauront mieux que moi te dire où les prendre.
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c'est mieux d'avoir un arrache apres on peut toujours taper comme un bourrin, au risque de détérioration.
on attend les photos avec impatience les photos #B6 #B6
En effet c'est mieux.... même si les rotules partent a la poubelle in finé. #g3
Ceci étant j'ai pas souvenir d'avoir galérer a sortir les rotules. Par contre c'est une autre histoire pour ce qui est de l'axe du boitier de direction #e7
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#F5 salut
c'est mieux d'avoir un arrache apres on peut toujours taper comme un bourrin, au risque de détérioration.
on attend les photos avec impatience les photos #B6 #B6
Merci ! Je vais voir pour m'équiper un peu du coup. J'ai bien tapé un peu dessus mais bon quand j'ai vu qu'elles ne voulaient pas bouger j'ai pas abusé.
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Oh mais je pense qu'on peut très bien deviner où t'as pris ta 500! Tu peux pas te retourner contre eux?
6 feuilles devrait être plus dur que 5 normalement non? Attention à la qualité des lames, beaucoup ont des problèmes, mais certains sauront mieux que moi te dire où les prendre.
Un sois disant "pro" dans le 69... Et j'ai acheté l'auto il y a quelques années maintenant donc pour un quelconque recours #l11...
Pour la lame de ressort je suis parti de l'hypothèse que si les deux lames amènent à une garde au sol identique:
-> S'il faut 6 feuilles pour arriver à une même rigidité chaque feuille est un peu plus souple que sur une à 5 feuilles… Après rien ne dit qu'en dynamique cela fonctionne comme cela !
Sinon des utilisateurs d'amortisseurs cités au dessus ou beaucoup montent des combinés filetés ?
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Salut,
Comme promis voilà quelques photos du chantier…
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c'est quoi les deux morceaux au milieu
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c'est quoi les deux morceaux au milieu
Les deux taquets qui guident ma porte de garage #g8
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#g3
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#g3 #g3 #B6 c’était un piége pour voir si on suivait #l11
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Bonjour à tous !!
Bon un peu de nouvelles concernant la préparation de ma fraise !! J'ai pris le temps de réfléchir - consulter différents fournisseurs - demander des avis à des collègues dans le milieu de la 500 ou non…
Au niveau des trains roulants : à l'avant je vais partir sur du simple, une lame de ressort à 5 feuilles avec œil retourné, les amortisseurs ne sont pas encore définitifs. J'ai une offre de chez Soben qui ont bonne presse dans le milieu de la 911 et qui sont pas loin de la maison pour les rencontrer… - j'attends chez Öhlins (mais je ne me fais pas d'illusions sur le tarif - ni sur la qualité), avec eux pas besoin de s'étendre, sauf des fois sur la définition du set-up qui est pointu mais là aussi ils sont pas loin de la maison... - j'ai contacté gaz shocks car j'ai eu de bons retours que cela soit sur Porsche comme sur 500 - j'ai une proposition de chez Intrax également… Bref à voir mais la qualité compte autant que le tarif…j'ai pour projet de remplacer certains silent blocs par des uniball, d'autres changés pour de l'origine. Dans un premier temps je n'ai pas prévu de monter de bar anti-rapprochement, mais cela reste dans l'ordre du possible…
Pour l'arrière je pars sur des ressorts de 19cm... La remise en état du triangle, avec pour le moment sablage et peinture, et la modification pour les monter sur uniball…
Je garde les roues en 12", avec du 125 devant et 145 à l'arrière. Pour les freins, tambours tant que je ne touche pas au moteur, disques à l'avant dès que je rajoute des watts.
Pour le moteur, rien dans un premier temps vu que je veux avant tout remettre la voiture sur ces roues pour juger du comportement… Mais il y a fort à parier que je ferais une petite préparation dessus. Si c'est le cas je partirais entre autres et pour le moment sur :
-un vilo d'origine en course de 70mm équilibré en statique minimum (voir dynamique),
-une cylindrée de 79.5 avec un RV assez haut de 11 ou 12,
-un AAC de 45/65,
-la culasse d'origine avec augmentation des soupapes en 36/30, retouche des sièges et conduits
-des tiges de poussoirs mixtes en carbone et alu…
-radiateur d'huile avec filtre
-carter d'huile 4L
Niveau boite, j'aimerais juste la convertir en synchro pour la facilité, les journées étant des fois longues c'est un plus de pouvoir s'épargner physiquement de ce côté là ! Après si besoins une boite avec 3-4 raccourcies sera étudiée…
Pour l'intérieur, juste un peu d'allègement sur l'inutile type banquette arrière… moquettes… sièges baquets (je sais pas encore si je pars sur du moderne ou ancien…)
Bref cela avance, doucement mais bon vu que je suis actuellement à l'étranger pour le travail je n'ai pas le choix que de faire des plans pour pouvoir agir à mon retour !!
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Sympa la prépa ! 3-4 raccourcies si t'as une 5eme, sinon c'est court, surtout si t'es prépa
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Merci Andr006 #g2.
Encore une fois, étant loin de l'auto pour le moment c'est juste de la théorie… Mais vu qu'il faut bien attaquer par quelque pars je prends des infos et devis pour pouvoir me décider et avoir ma marchandise juste avant de rentrer et me remettre au travail !!
Pour la boite courte ça va vraiment dépendre de ce que cela donne aux essais… Si les rapports d'origines vont bien je ne les changerais pas, je dois juste trouver comment passer la boite d'origine en boite synchro et hop (la boite n'est vraiment pas mon sujet de prédilection…).
Pour le moteur je suis resté très théorique aussi pour le moment, au final je veux déjà que l'auto tienne la route et ensuite on verra étapes par étapes comment rajouter des cv pour en sortir #g3…
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Salut Fabrice,
Tu as des détails sur tes tiges de culbus ?
Tu prévois quoi comme essence avec un 45/65 et 12 de RV?
Ça va te faire un RV dynamique dodu.
Curieux de voir ce que ça va donner, ça devrait être un monstre de couple, peut être un peu pointu ?
Je o'envisageais, le 45/65, mais j'ai eu peur que ça soit un peu ON/OFF
Édit : pour ta boîte, une de 126 synchronisée n'est que 5 % plus longue.
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Pour les tiges de culbuteurs… Mon plan c'est créer des tiges en 3 parties recomposées.
En gros je découpe au tour les embouts haut et bas d'origine (sous réserve qu'ils soient encore bons après métrologie du côté poussoir) en me laissant une marge d'emboitement dans le tube carbone.
L'assemblage final sera validé après des tests sur presse (je veux voir si suivant la force dynamique appliquée au régime max majoré de 15% si les tiges vont résister - flamber - ou se détruire), j'ai donc pour le moment deux protos en tête.
- Une tige avec l'âme creuse (tube carbone intérieur enrobé d'un tube alu extérieur) et avec les embouts acier d'origine à l'intérieur du carbone.
- Une tige avec l'âme pleine (jonc en carbone enrobé d'un tube alu extérieur) toujours avec les embouts acier insérés dans les extrémités.
Le poids sera bien évidemment moins important sur la première solution, mais vu que je ne prévois pas de changer les tiges toutes les sorties là aussi je regarderais le côté fiabilité.
Pour infos ce n'est pas la première fois que je "joue" avec des tubes et joncs en carbone, ayant fait du modélisme tout-terrain et du vtt de descente on fabriquait avec mon père nos propres amortisseurs qui pour mon niveau m'allait très bien… J'avais fini avec du carbone car c'était plus facile à travailler que l'auminium…
Pour ce qui est de l'essence, je pars toujours sur du 98, même avec une préparation moteur je doute que la 500 engloutisse autant de 98 que ma 44 qui est actuellement à 1L/min #g6... Après calculs le rapport géométrique serait de 8,03 avec l'AAC de 45/65 ce qui reste "correct", même si dans le bénéfice du doute je me referais les calculs de température à l'intérieur de la chambre de combustion.
Le but pour l'usage (rallye de régularité - VHRS si possible) est effectivement d'avoir un moteur le plus plein possible en bas. Je verrais au besoin suivant le comportement s'il faut faire des retouches. J'espère aider la prise des tours avec un allègement des pièces mobiles. J'ai également quelques connaissances dans les traitements de surfaces, donc si j'arrive à mettre un budget en face je pense faire traiter après polissage le plus de pièces possibles en DLC (AAC - poussoirs - axe de culbus - soupapes - les pistons mais en général il faut qu'ils soient conçus pour - voir vilebrequin). Après oui je suis curieux de voir ce que cela pourrait donner même si pour le moment ce n'est pas la priorité.
Effectivement la boite 126 sera à étudier ! Pour le moment le but est de conserver autant que possible les pièces d'origine, mais entre le début d'un projet et l'aboutissement bien des choses peuvent changer…
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#B6
Sympa pour les tiges de culbu!
Vizard avait essayé sur mini, quand ça pétait pas au début, ça tenait le coup après.
Si jamais tu fais une micro série, je pourrais être intéressé fonction du prix.
Je voyais beaucoup plus en RV dynamique, en effet, 8 ça doit passer.
Tu prévois quoi comme carbu ?
Pour les tiges, possible de faire du full carbone( sauf les extrémités)?
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je suis impressionné par la patience que vous avez dans les préparations moteurs, boite et carbu que vous faites, déja que tout d origine ca ne va pas du premiers coup alors tout modifié c est des heures et des heures de travail , chapeau on voit les passionné #B6 #B6
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Après calculs le rapport géométrique serait de 8,03 avec l'AAC de 45/65 ce qui reste "correct"
#f9
Je me suis permis de refaire le calcul car ça m'étonnait un peu:
avec un rv à 11, je trouve 8.55 en dynamique, et 9.31 avec un RV à 12. Et ça, en comptant des bielles longues en 130mm (pire avec des "courtes"). tu es sur de ton calcul Fabrice??
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Salut !
Alors dans l'ordre, pour le moment le but premier est de voir si c'est faisable et si les tiges tiennent (je n'ai pas de gros doutes mais bon on sait jamais…). Pour une micro série oui pourquoi pas dans la mesure ou de toutes façon j'achète le carbone au mètre, et vu que je vais essayer les deux protos je vais prévoir un peu de stock au cas où. Après une fois que tout est réglé en faire 2 ou 10 c'est le même combat #g2
Pour le carbu je voudrais un double corps weber en 40~45 à définir… Il peut-être possible de faire sans mais j'aime vraiment le look que ça donne #g6
Les tiges en full carbone oui ça doit être réalisable, c'est juste l'emboitement des embouts qui est à soigner, je pense à une réduction de diamètre de la partie en acier pour augmenter celle de carbone afin d'éviter que ça éclate avec les efforts… Sinon juste chemiser en alu sur la longueur de l'emboitement et laisser le reste en carbone.
La patience oui, mais perso c'est plutôt pour garder l'esprit occupé… J'aime bien essayer… Je trouve cela motivant et marrant (sauf quand tu fracasse tout au premier roulage… #g2).
Pour mon rapport géométrique j'ai pris pour base = (volume de cylindre à RFA + Volume de ma chambre de combustion) / Volume de ma chambre de combustion
Pour ma course restante à RFA j'ai fais un simple produit en croix donc j'ai probablement un manque de précision (vu que je ne peux pas le mesurer actuellement).
Mais cela me donnerais = (221,99 + 31,59) / 31,59 = 8,02
221,99 = 180° = 70mm de course => ((90°+25°)*70)/180) = 44,72mm de course effective avec RFA
Si tu as une autre façon de faire je suis preneur. #g2
Après si c'est dans le but d'éviter l'auto-allumage, en sachant que la t° d'auto-allumage pour du SP95 est d'environ 675 Kelvins même en considérant un RV permanent de 12.1, pour une admission d'air à 30° la température dans la chambre serait de 613 Kelvins (30+273+310). Après il faudra sûrement y aller doucement sur la valeur d'avance, pour la modifier après essais… Des modifications telles que le capot arrière ouvert ou un cloisonnement du carbu pour l'admission d'air n'est pas exclu si la t° d'admission est vraiment aux fraises… Voilà aussi pourquoi l'auto tournera au SP98 (dont je n'ai pas la valeur d'auto-allumage mais qui est supérieure à celle du 95)…
Mon but en conservant le vilo d'origine est de faire un moteur typé "course courte" et en montant des bielles les plus longues possible. C'est censé réduire les pertes par frottements et efforts sur le piston… Si un vilo forgé en course de 66 n'avait pas été aussi cher je pense que c'est la solution que j'aurais privilégié mais devant faire des choix je préfère encore tenter de réduire les frottements par traitement moteur ou boite, passer du temps sur l'allègement, et rouler un peu aussi plutôt que de sacrifier la moitié du budget pour une culasse de P30 et un vilo forgé et avoir un avion au top et dont je n'ai pas spécialement besoin…
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Salut Fabrice,
Non, tu ne peux faire un produit en croix , car ça ne tient pas compte du mouvement beaucoup plus lent du piston au pmh et pmb, du coup, tu minores de beaucoup le volume capturé.
Perso, je me sers d'un calculateur :
http://www.wallaceracing.com/dynamic-cr.php (http://www.wallaceracing.com/dynamic-cr.php)
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Impeccable Merci ! Le mieux sera encore que je le contrôle avec un disque lors du remontage. Après comme expliqué même en conservant une valeur maximum de RV à 12.1 et une température d'admission maximum de 30° (qui devra je pense être majorée sauf à modifier un peu le compartiment moteur) la marge est quand même large. Même s'il faut rester prudent avec l'avance #g2
Sinon pour les suspensions je peux d'ores et déjà éliminer Intrax pour les amortisseurs qui fournissent essentiellement des combinés filetés pour l'avant… Et vu que je veux conserver une lame de ressort et ne pas panacher les marques, le choix se restreint un peu chez les "grands". Sinon j'ai trouvé via FD Ricambi du Koni réglable et du Bilstein ! Bref une fois le retour de Gazs shocks je vais pouvoir me décider et passer ma commande !!
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Salut Fabrice,
Oui, notamment avec du 40 dcoe, si tu as une admission dans le compartiment moteur, les 30 degrés d'admission me paraissent très optimiste.( Je suis déjà à 45 sur mon tube d'admission, avec un petit moteur)
Après, visiblement, ce n'est pas une voiture pour la route, elle ne sera pas bloquée dans les embouteillages.
Je ne passerais pas perso les 8,5 en dynamique.
Un super projet en tout cas, hâte de voir la suite.
Édit, du coup, je pense que tu aurais intérêt à basculer sur un carter 5,5L
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Oui c'est pour ça que je pense que le cloisonnement de l'admission sera nécessaire, via une belle boite à air qui déporte l'admission dans un coin des équerres de capot serait franchement joli en plus du capot moteur ouvert #g2 Sinon modifier le gros conduit de refroidissement pour y loger un tuyau d'admission mais j'ai peur des perturbations à cause de la dépression créée par la turbine.
La voiture fera certes un peu de route pour se rendre sur les réguls mais au final ça sera limité et la température en Corrèze n'est pas celle de la Corse #g6
Je verrais bien pour le RV au moment de passer commande, encore une fois pour le moment j'en suis juste à l'étape chiffrage qui va me permet de voir ce qui se fait avant de prendre des décisions… La qualité du châssis va aussi influer sur la préparation moteur ! Si l'auto est collée par terre il va forcément falloir craquer son slip pour faire en sorte que cela soit drôle à conduire, sinon autant continuer la régularité avec ma 911 #l11
Carter de 5.5 avec le radiateur extérieur et filtre… Je verrais bien comment je peux agencer le tout pour que ça fasse propre… J'ai vu avec une fixation sur le PC arrière (config avec capot arrière à l'horizontal), je sais pas, je suis pas fan mais au moins le passage des conduites est bien plus simple qu'un montage à l'avant (PC ou dans une aile comme sur les 911). Là aussi j'ai encore un peu de temps pour réfléchir à ce que je veux faire et comment le faire.
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Tu vas élargir les voies ?
Si tu prévois vraiment un gros moteur, compte dans ton budget un " upgrade" des " cardans- bibax arrières".
Un copain, avec 50 CV, a été obligé de le faire.
Bon, tu ne seras pas à 50cv vu aac/ culasse ( je peux me tromper)
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Non pour le moment je voudrais rester sur les voies stock, juste du 145 ar et 125 av.
Après oui selon les résultats moteur il faudra bien entendu passer par le changement des cardans et bibax pour plus costaud. Mais dans tous les cas j'attendrais de voir comment l'engin marche avant de changer… J'ai jeté un coup d'œil à l'application que vous utilisez pour faire vos courbes de puissance ! Ca à vraiment l'air bien ! C'est facile d'utilisation ?
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Oui, c'est globalement facile d'utilisation, après un petit temps d'adaptation pour le démarrage( lâcher d'embrayage...)
Bien sûr, on peut avoir des fois des mesures imprécises dues à la fixation du téléphone( vibrations).
Perso, j'en suis très content
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Bonjour à tous !!
Bon un peu de nouvelles concernant la préparation de ma fraise !! J'ai pris le temps de réfléchir - consulter différents fournisseurs - demander des avis à des collègues dans le milieu de la 500 ou non…
Au niveau des trains roulants : à l'avant je vais partir sur du simple, une lame de ressort à 5 feuilles avec œil retourné, les amortisseurs ne sont pas encore définitifs. J'ai une offre de chez Soben qui ont bonne presse dans le milieu de la 911 et qui sont pas loin de la maison pour les rencontrer… - j'attends chez Öhlins (mais je ne me fais pas d'illusions sur le tarif - ni sur la qualité), avec eux pas besoin de s'étendre, sauf des fois sur la définition du set-up qui est pointu mais là aussi ils sont pas loin de la maison... - j'ai contacté gaz shocks car j'ai eu de bons retours que cela soit sur Porsche comme sur 500 - j'ai une proposition de chez Intrax également… Bref à voir mais la qualité compte autant que le tarif…j'ai pour projet de remplacer certains silent blocs par des uniball, d'autres changés pour de l'origine. Dans un premier temps je n'ai pas prévu de monter de bar anti-rapprochement, mais cela reste dans l'ordre du possible…
Pour l'arrière je pars sur des ressorts de 19cm... La remise en état du triangle, avec pour le moment sablage et peinture, et la modification pour les monter sur uniball…
Je garde les roues en 12", avec du 125 devant et 145 à l'arrière. Pour les freins, tambours tant que je ne touche pas au moteur, disques à l'avant dès que je rajoute des watts.
C'est bon j'ai eu tous mes retours pour les suspensions !!
Je vais partager si certains veulent des amortos #g2!
Chez Soben = 1300€ les 4 en sachant qu'ils n'ont pas vraiment de demandes. Ils avaient fait un proto pour un stagiaire qui remontait une 500, donc c'est dans leur catalogue mais sans réelle production.
Chez Öhlins = rien de disponible hormis à faire fabriquer un proto.
Chez Gaz shocks = 265€ les 4 pour les 1 voie, 550€ pour les 4 en 2 voies. A savoir que pour le moment je suis encore en mode discussion avec eux pour les fixations qui ne sont pas forcément plug and play… Mais qui ont l'avantage d'être prévu d'origine pour une configuration en combinés filetés (il ne manque dans ce cas là que les ressorts et hop c'est fonctionnel pour l'avant et l'arrière) !
Chez Intrax = environ 550 à 800€ la paire et rien de disponible hormis en combinés filetés pour l'avant.
Chez Koni = 520€ les 4, réglables en interne mais il faut démonter l'amortisseur pour le régler.
Chez Bilstein = 600€ les 4, non réglables.
Je peux donc annoncer le grand vainqueur après ce teasing insoutenable et toutes ces journées de recherches et réflexions #g8 et c'est chez Gaz shocks que je vais m'équiper pour mes amortos ! Enfin si on arrive à trouver un moyen de faire des fixations à vis des deux côtés, et dans ce cas je pars sur des 2 voies… Sinon je verrais soit pour des 1 voie - soit pour dessiner des fixations hautes et basses maisons pour monter leurs amortos avec embouts rotulés ange…
La suite au prochain épisode !!! #g2
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Tres bon choix les Gaz Shock! J'ai des Bilstein sur ma moderne, et de manière globale j'en suis assez déçu, avec même un amorto arrière qui semble avoir un pb au bout d'a peine 1 an et 12000km.
Donc c'est pas fameux niveau fiab.
Je me tâte de les virer pour monter du GAZ Shock justement! #B6
Part sur les embouts rotulés!
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Fram, merci pour ton retour ! Un pote avait des GS sur sa Porsche 928 (qui est quand même très lourde de l'avant) et il en était ravi ! Certains autres avec des Bilstein sur leur 911 et ils ne sont pas forcément heureux non plus… Du coup si je dois changer pour ma 911 ça serait du Soben qui a une belle gamme est des tarifs corrects !!
Pour la 500, les embouts rotulés ont certes des avantages mais il me faut revoir complètement les fixations d'amortisseurs et cela représente quand même pas mal de taff et de modifications/fraisage en perspective. Du coup s'ils peuvent me fournir des fixations plug and play je prends de suite ! #g2
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Messieurs bonjour !!!
Etant actuellement à 12 000 km de mon auto j'ai quelques petits soucis avec Gaz shocks… Ils pensent que leurs amortisseurs de 60mm de diamètre (bague support de ressort en utilisation combinés filetés) ne passerons pas dans le passage de roue et donc me préconisent des 1 voie. Je sais que cela ferait l'affaire vu l'usage prévu de l'auto, mais étant assez têtu et bien passionné par les amortos en tous genre je veux être sûr de ne pas pouvoir les monter avant de me résigner à abandonner la solution 2 voies #g6
Du coup est-ce que l'un des membres du forum pourrait mesurer sur son auto (une 500 de 1970 serait top mais je ne pense pas qu'il y ai mort d'homme si elle est plus récente ou ancienne) l'espace entre le haut du cache poussière et l'intérieur du passage de roue à l'avant ? Car au final suivant cette valeur je vais pouvoir leur expliquer que leurs amortos passent où pas #g2 Pour l'arrière j'ai moins de soucis vu que je peux passer leurs amortos en combinés filetés direct et supprimer le ressort d'origine…
Merci d'avance les gars !!!
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Salut !! Bon je reviens donner quelques nouvelles vu que le projet à un peu évolué et avancé ! #g2
Niveau suspensions :
- exit les amortisseurs gaz shocks 2 voies au profit d'un kit 1 voie qui sera vu le futur de l'auto plus simple a mettre au point.
- mes triangles d'origines ayant les silentblocs complètements collés par la rouille (impossible de les sortir à la presse - idem avec un chalumeau...) du coup je vais les convertir en unibal et les renforcer un peu accessoirement. Un des bras du triangle sera coupé pour pouvoir monter une douille taraudée et une rotule mâle pour pouvoir régler l'ouverture/pincement. Le second bras sera monté "simplement" avec un coussinet rotule. Ma seule interrogation si certains ici en ont déjà monté - est-ce qu'un support avec circlips pour la rotule est obligatoire ? Je m'explique... Je voudrais me servir de la cage extérieure du silentbloc pour insérer mon coussinet. Je me pose juste la question de savoir si deux entretoises correspondantes au diamètre du coussinet peuvent suffisamment le maintenir (en prenant une côte H7S7 par exemple) ?
Niveau poids :
- 50kg pour le moment grâce à la suppression du superflus... roue de secours (kit anti-crevaison) - banquette ar - isolant phonique - tôles moteurs - batterie...
Niveau moteur :
- rien de définitif pour le moment... Je pense revoir la cylindrée à la baisse en passant par un kit en 595cc plutôt que le 695 initialement prévu.
Niveau boite :
- J'ai terminé la liste des pièces nécessaires pour convertir la boite à crabots en boite synchronisée.
A bientôt pour la suite en photos sur l'avancée des travaux !!
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vu ce que tu prevois, sauf à mettre beaucoup beaucoup de sous dans une culasse, je pense que tu seras un peu juste avec un 600.
tu voudrais combien de chevaux?
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Pour le moteur je vais (devoir) faire deux versions... Une pour faire de la régularité en 595 avec un moteur aux alentours des 30~35 cv serait déjà pas mal. J'ai pas besoin de beaucoup plus vu le programme. L'avantage du 595 c'est que je peux partir sur mon carter de 500 pour monter la cylindrée. Pour "le gros" 695 il faudra déjà que je trouve un carter 650 de 126 car je ne suis pas sûr d'avoir assez de marge entre l'usinage des puits de cylindre et les goujons.
Et une seconde version full en 695 où j'aimerais essayer de pousser un peu les limites et voir ce qu'il est possible de sortir. Mais le budget global de la préparation fait que cela ne sera pas possible dans un premier temps, je préfère monter la voiture complètement avant de chercher les derniers cv.
Le but est surtout d'avoir une voiture efficace et facile pour enchaîner les kms. J'ai encore fais un rallye de régul avec la 911 il y a 3 semaines et on c'est retrouvés sur des routes serrées, humides, avec des feuilles mortes partout, des bogues de châtaignes qui roulaient, de la mousse sur la route. Bref c'était loin d'être évident et on a fait de beaux travers avec l'auto, bon par contre on c'est vraiment éclatés au volant #g6... Passer fort en courbe pour garder de la vitesse était aussi important que d'avoir du moteur pour pouvoir relancer dans les bouts droits. #g2
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tu ne peux pas prendre l'option 650 cm3? reglementé?
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Le but premier est de rester dans le cadre des fiches d'homologation d'époque. Je sais que bien des choses peuvent se faire, pour le coup c'est plus une "bride" et envie perso de rester conforme à la cylindrée de la période. Après pour ce qui est du reste je pense aviser au fur et à mesure.
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car je ne suis pas sûr d'avoir assez de marge entre l'usinage des puits de cylindre et les goujons.
les goujons sont aux mêmes dimensions, puisque l'on peut monter une culasse de 600/650 sur un bloc de 500, tu peux réduire le bas du cylindre, c'est ce qui est fait pour le kit 540 cc
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Le but premier est de rester dans le cadre des fiches d'homologation d'époque. Je sais que bien des choses peuvent se faire, pour le coup c'est plus une "bride" et envie perso de rester conforme à la cylindrée de la période. Après pour ce qui est du reste je pense aviser au fur et à mesure.
695cm3, c'est conforme?
tu y gagnerais une bonne difference de couple
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Merci Mitch83 pour l’information ! J’étais pas sûr de pouvoir faire usiner suffisamment les puits de cylindres pour passer des cylindrées > à 600~650 (le moteur est encore dans l’auto donc pas simple de prendre des mesures).
Pour Charles, le bloc en 695 sera de type carré comme à l’époque #g2 du coup nouveau vilebrequin acier - bielles etc. Ce qui risque de faire gonfler le budget assez rapidement donc le but faire un moteur sympa pour pouvoir faire rouler l’auto et prendre le temps d’en faire un autre à côté #g2 #bouton
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es tu tenu de reprendre obligatoirement la geometrie de l'époque?
tu n'es pas obligé de passer en moteur carré pour une config 695
tu noteras que les puissances affichées (même si les normes ont changé), sont "misérables" par rapport à ce qu'on peut obtenir
à l'heure actuelle.
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Alors pour ce qui est de la géométrie en théorie on ne doit pas modifier le principe d’origine... Dans la pratique on voit des systèmes à lames de ressorts remplacés par des combinés filetés en gardant juste une seule lame factice en plastique. Après ça c’est des choix perso #g2 Même si je suis pas un ayatollah du matching pignolle je pense que l’on peut avoir une auto largement assez performante pour se faire plaisir tout en gardant un peu le principe de base...
Pour le moteur en 695 j’a déjà regardé les façons de sortir la cylindrée, après faire deux moteurs différents çà peut toujours être intéressant ! Enfin moi perso j’aime bien l’idée et ça sera toujours de l’expérience...
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es tu tenu de reprendre obligatoirement la geometrie de l'époque?
tu n'es pas obligé de passer en moteur carré pour une config 695
tu noteras que les puissances affichées (même si les normes ont changé), sont "misérables" par rapport à ce qu'on peut obtenir
à l'heure actuelle.
En relisant ma réponse j’ai vu que je suis passé à côté du sens de géométrie dans ton commentaire précédent... Sur les fiches d’homologation il est fait mention des valeurs d’alésage et course, donc normalement non modifiable. Idem pour les AAC - échappement - rapports de boîte tout est consigné #g2
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merci #g2
tu as de la liberté sur la culasse?
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Salut, cela dépend sur quelle fiche d'homologation on se base #g2 Pour le coup je vise un Gr2 qui est plus permissif et qui remonte jusqu'à une mise en circulation de 1970 compatible avec ma caisse. Et dans ce cas peu importe la cylindrée (595 - 695) on peut monter une culasse à double entrées :C7:
Pour information voilà le lien de la fiche #g2 https://historicdb.fia.com/sites/default/files/car_attachment/1486809001/homologation_form_number_1470_group_2.pdf (https://historicdb.fia.com/sites/default/files/car_attachment/1486809001/homologation_form_number_1470_group_2.pdf)
Dans un premier temps je vais convertir mon bloc de 500 en 595 avec une culasse simple admission comme c'était à la base, et s'il manque des chevaux je verrais pour trouver une culasse type P30.
D'expérience le respect de la fiche d'homologation pour obtenir le sésame qu'est le PTH ou Laisser-Passer est quand même à géométrie variable... Et sur les courses lors des vérifications techniques cela dépend pas mal du nom du pilote au volant... J'ai pu voir en faisant assistance sur le MCH des autos très très éloignées des valeurs de puissance de la FDH mais le pilote étant un grand nom du rallye auto c'est passé tout seul...
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j'ai lu que tu souhaitais présenter un passeport technique de groupe 2 pour ta 500.
Le groupe 2 c'est l'affaire de l'annexe K de la FIA et c'est pas une promenade de santé.
Je peux me tromper mais de mémoire Fiat n'a pas fait homologuer de 500 en groupe 2, c'est Abarth qui s'en est chargé avec le succés qu'on connaît. Donc, il faut que tu présentes une Abarth 595 ou 695, quel que soit le modèle et l'extension de fiche technique. Ou une réplique en ayant tous les attributs de la fiche constructeur modifiée par la fiche d'homologation amendée éventuellement par une extension. Au delà des pièces spécifiques, il va faloir refrapper le moteur et la caisse.
J'ai cru comprendre que les commissaires techniques ne sont plus aussi chiants/compétants/regardants (rayez la mention de votre choix*) qu'il y a une vingtaine d'années alors tout se tente #g2
* il n'y a qu'à constater sur Youtube que la plupart des courses de cotes se transforment en sessions de drift animées par des tuners irresponsables
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j'ai lu que tu souhaitais présenter un passeport technique de groupe 2 pour ta 500.
Le groupe 2 c'est l'affaire de l'annexe K de la FIA et c'est pas une promenade de santé.
Je peux me tromper mais de mémoire Fiat n'a pas fait homologuer de 500 en groupe 2, c'est Abarth qui s'en est chargé avec le succés qu'on connaît. Donc, il faut que tu présentes une Abarth 595 ou 695, quel que soit le modèle et l'extension de fiche technique. Ou une réplique en ayant tous les attributs de la fiche constructeur modifiée par la fiche d'homologation amendée éventuellement par une extension. Au delà des pièces spécifiques, il va faloir refrapper le moteur et la caisse.
J'ai cru comprendre que les commissaires techniques ne sont plus aussi chiants/compétants/regardants (rayez la mention de votre choix*) qu'il y a une vingtaine d'années alors tout se tente #g2
* il n'y a qu'à constater sur Youtube que la plupart des courses de cotes se transforment en sessions de drift animées par des tuners irresponsables
Je sais que le PTH sera un (très) long chemin de croix #c2 voilà pourquoi j'envisage aussi et surtout un laisser-passer pour faire du vhrs (qui laisse déjà de quoi s'amuser #g2). Normalement c'est plus "permissif" que le PTH via une réplique fidèle.
En effet Fiat n'a jamais homologué de 500 en Gr2. Ils se sont arrêtés en Gr1 avec les 500 N et F... Bref pas de quoi faire espérer rivaliser à la régulière en ayant une voiture tout ce qu'il y a de plus stock #g2
Concernant les commissaires j'ai un ami qui a un PTH 3 volets pour sa 944 turbo cup (trophée), pourtant là aussi la préparation actuelle est très éloignée de l'origine... Il connait le contrôleur et du coup il a signé le document sans même voir la voiture #g6 Donc cela va bien dans ton sens, sinon c'est vrai que sur Youtube on voit des choses de malades #j2
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il y a une vingtaine d'années j'avais envisagé de préparer une cox de 65 pour le VH et je me suis heurté à un mur d'ayatolahs à la FFSA, c'était super chaud, très contraignant et très cher. La puissance je m'en foutais un peu, c'était pour l'esprit. D'un côté j'apprécie l'assouplissement de la réglementation. D'un autre, je trouve qu'on a trop ouvert à n'importe quoi.
Quoi qu'il en soit, vas au bout et fais toi (surtout) plaisir #g2
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Et bonsoir à tous !
Voilà les modifications sur les triangles pour les convertir en unibal #g7.
J'avais envie de faire le test depuis un moment... Et vu que le garagiste à qui j'ai eu la mauvaise idée de "confier" mes triangles a réussi à me tordre le bout de l'un deux en voulant sortir le vieux silentbloc #i10(quand ça veut pas... Je sais donc maintenant pourquoi je vais me lancer à mon compte...), cela m'a donné l'occasion de procéder à la modification sans remords.
Le plan est de monter le bras côté BV avec une rotule pour régler mon pincement - le second bras étant monté sur un coussinet unibal pour améliorer le guidage.
Donc j'ai procédé de la sorte :
- Réalisation d'un calage pour mettre le triangle de référence (celui qui n'est pas tordu) à plat
- Prise de côtes pour savoir où couper le triangle et comment régler les rotules
- Découpe du triangle (le tordu)
- Détordre gentiment le bout du triangle "marbré" par le garagiste pour qu'il reprenne la forme d'origine
- Découper le profilé (60x30) qui va supporter la douille filetée (M12 Pas de 175)
- Passer la douille au tour pour la faire passer dans la largeur du triangle
- Perçage du profilé
- Soudure de la douille
Programme de demain :
- Nettoyage du triangle à la brosse métallique montée sur disqueuse
- Installation du support de rotule en bout du bras
- Augmentation des soudures d'origine du triangle
- Ajout de plaques renforts aux points que je pense être un peu limites
- Ensuite je verrais pour la finition...
Place aux photos #g2
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ça ne va pas être compliqué pour faire le réglage, il va falloir que tu démontes à chaque fois, non !!, avec la précision mini d'un demi pas.
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L'idée est sympa !
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ça ne va pas être compliqué pour faire le réglage, il va falloir que tu démontes à chaque fois, non !!, avec la précision mini d'un demi pas.
C'est ça #g2
Je vais faire tourner a mon père des entretoises coniques à mettre de chaque côté des rotules et coussinets histoire de ne pas avoir à "galérer" avec un empilage de rondelles...
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tu as pensé peut etre à mettre un tube filetage droite / gauche, tu galéreras beaucoup moins et tu auras plus de précision,
un demi tour fera 0,87mm avec le bras de levier en bout de triangle va faire qu'il va se déplacer pas mal.
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tu as pensé peut etre à mettre un tube filetage droite / gauche, tu galéreras beaucoup moins et tu auras plus de précision,
un demi tour fera 0,87mm avec le bras de levier en bout de triangle va faire qu'il va se déplacer pas mal.
Oui j'y avais pensé (c'est le système utilisé sur les bras compétition chez Porsche), mais pour le coup j'ai préféré faire simple pour cette version prototype.
Si la modification est validée en usage sportif, cela sera mis au point sur une paire de triangles neuf #g2
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Voilà la suite des travaux de la journée.
Installation des douilles + profilés sur le triangle.
Renfort du triangle par reprise de soudure aux divers assemblages mécano-soudé
Découpe + pose et soudure du premier renfort de bras
Préparation pour le second renfort (soudure demain)
Demain dépose de la conduite de frein pour finir de renforcer le triangle et soudure du 2ème renfort de bras avant d'attaquer le 2ème triangle.
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si tu conserves le système d'origine de bras oscillant, tes réglages n'auront d'intérêt que si tu limites le débattement des suspensions sur la base d'un carrossage négatif #g2
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C'est prévu #g2 avec entre autres un kit de ressorts et amortisseurs courts (19cm) pour l'arrière. Je verrais le carrossage que je vais avoir dans cette configuration.
Sinon j'avais commencé à dessiner un train arrière avec un porte fusée réglable pour le carrossage si jamais le besoin se fait sentir #g6
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Hello
ça faisait longtemps que je n'étais pas passée sur ce forum.
Je viens de lire ce sujet de Fabrice1911. Trop bien!
C'est sympa de voir des nouveaux s'essayer à la préparation des 500!
Bravo
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Dans le genre train arrière réglable. ... #k9
(http://fotoforum.fr/photos/2019/11/13.10.jpg) (http://fotoforum.fr)
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Ca c'est de l’orfèvrerie!!!
Mais pour aller chercher sa baguette le dimanche main, c'est sans doute un poil excessif! #g3
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Le train avant est à l'avenant.....
(http://fotoforum.fr/photos/2019/11/14.12.jpg)[/url
Bon j'arrêté de pourrir le poste, mais la suspension arrière est du type cantilever...Comme il est prévu d'enlever la banquette.....😆 (http://fotoforum.fr)
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Il a plus de 70 CV aux fesses, notre ami japonais dont je crois reconnaître la voiture. Ceci expliquant sans doute celà.
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Le train avant est à l'avenant.....
([url]http://fotoforum.fr/photos/2019/11/14.12.jpg[/url])[/url
Bon j'arrêté de pourrir le poste, mais la suspension arrière est du type cantilever...Comme il est prévu d'enlever la banquette.....😆
([url]http://fotoforum.fr[/url])
Pas d'inquiétudes pour le pourrissage de post tant que l'on est dans le domaine de la préparation sportive #g2 #B6
Le train avant est quand même plus simple dans la réalisation que l'arrière... Sur son train ar je serais curieux de voir comment il règle son carrossage ? Car c'est pour le rendre réglable que j'avais dessiné un train ar sur double triangulation... Sinon je veux bien avoir plus d'infos sur le propriétaire #g2 (s'il est présent sur les réseaux sociaux??).
De mon côté les bras sont "terminés" ! il ne reste plus qu'à chauffer les anciens silentbloc pour m'attaquer à la pose des coussinets.
Une question tant que j'y suis pour ceux qui courent avec leurs autos... Je finalise l'achat de mes amortisseurs et du consommable autour, et je me pose la question des combinés filetés pour l'arrière UNIQUEMENT. J'ai un doute sur l'utilité pour l'auto... J'en ai aux 4 coins sur ma caisse de piste et c'est vrai que c'est top pour faire un poids aux roues et/ou une hauteur de caisse mais bon les utilisations ne sont pas vraiment comparable entre ma 944 de 400cv sur piste et la 500 qui devrait en faire une trentaine en régularité... Du coup je me pose la question du surcoût de quelques 300€ sur quelque chose de pas spécialement nécessaire? Votre avis ?
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Aucune idée pour le réglage mais je dirai qu'il se fait dans l'habitacle car il a fabriqué un cantilever inboard. ... et vu que monsieur est japonnais, c'est compliqué pour communiquer...mais sa 500 est tout bonnement hallucinante et les photos de la construction sont un vrai régal, quasiment tout est sur mesure #11
Si tu as un compte Facebook tu le trouveras ici https://m.facebook.com/kazutoshi.maekawa.9?refid=46&tsid=0.780422228316763&source=result (https://m.facebook.com/kazutoshi.maekawa.9?refid=46&tsid=0.780422228316763&source=result)
Pour les combinés arrière, ça n'existe pas ou très peu, donc ce sera forcément sur mesure et là les 300 euros ne suffiront pas, même pour un seul😕
De mon côté là ma mob est montée avec des ressorts de 17 et amortisseurs "sport" que tu trouves chez tous les revendeurs et j'en suis très content. Précédemment j'avais monté des amortisseurs autobleu de simca 1000 qui à longueur égale sont tarés un peu plus dur que sur une Fiat, c'était bien aussi😉
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il est beau le triangle mais quelle rigidité, pour moi ça ce rapproche de l'origine, déjà sur la 126 ils avaient relier les deux bras.
quitte à modifier un bon vrai triangle devrait avoir un meilleurs guidage.
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idem Mitch, il est pas terrible sont guidage de train arrière qui reprend le principe du train oscillant sans supprimer ses tares et en ajoutant au passage. Soit les embouts filetés sont rotulés (on ne peut savoir sur la base des photos) et ça va être catastrophique, soit ils sont rigides : c'est un peu mieux mais la longueur de guidage est inférieure à celle d'une pauvre bague...
Ce qui est bon est qu'il a monté des vrais joints homocinétiques #g2
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Pour les combinés arrière, ça n'existe pas ou très peu, donc ce sera forcément sur mesure et là les 300 euros ne suffiront pas, même pour un seul😕
De mon côté là ma mob est montée avec des ressorts de 17 et amortisseurs "sport" que tu trouves chez tous les revendeurs et j'en suis très content. Précédemment j'avais monté des amortisseurs autobleu de simca 1000 qui à longueur égale sont tarés un peu plus dur que sur une Fiat, c'était bien aussi😉
Pour les 300€ c'est la différence entre les amortos télescopiques et les combinés filetés #g2
Merci pour le retour d'expérience ! Quel est l'usage de votre auto ? piste ou plutôt rallye ? Car cela m'intéresse #g2
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Sinon pour mes triangles... Voilà le résultat avant finitions/peinture #g2
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Piste, régularité, montées historique, vacances, un peu tout en fait #g2
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Piste, régularité, montées historique, vacances, un peu tout en fait #g2
J'ai à peu près le même programme ! Quelle est la configuration de votre auto ? Niveau moteur boite ?
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650 d'origine, boîte de bis pour la régule et les vacances, boîte d'origine pour le reste, embrayage de bise, jantes en 10 et voies élargies de 14 cm.
En régule il faut toujours être au taquet, surtout pour les moyennes hautes😆.
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Ps: beau boulot sur les triangles 😉
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Ps2: c'est une 126, donc le poids est un peu handicapant par rapport à une 500
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Merci ça me permet d'y voir un peu plus clair sur les directions à suivre #g2 Par contre ça a pas été sport d'élargir l'auto de 14 cm ou c'est via les jantes ??? #g5 Pour les moyennes hautes ça veut dire VHRS #g2 sinon c'est 50 km/h maximum normalement.
Merci pour les triangles !
Pour le poids je vais voir à combien je tombe en faisant le régime (surtout sur mon copilote #g3), et si besoin je ferais des pièces en fibre tels pares chocs - capots - hard top. Mais bon 400 kg à vide serait une bonne base de départ... Pour le moteur je verrais bien après avoir testé les capacités du châssis.
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Le vhrs est sur route fermée je crois. En régule sur route ouverte tu peux avoir des moyennes à 60 voire 70 sur de courtes distances ou sur des tronçons type nationale.
Pour la perte de poids tu dois pouvoir gratter facilement 50kg en te débarrassant de tous les trucs inutiles tel que insonorisant, banquette, moquette, pare choc, etc
Ce sont effectivement les jantes qui font tout 😉
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Pour le poids la mienne est à -30, mais au départ j'étais à -70 une fois débarrassé de tous les fameux trucs "inutiles".....Mais l'arceau fait déjà 30 kg, j'ai aussi passé 5kg de fil lors du soudage de la caisse, les sièges aussi sont plus lourds que l'origine, l'extincteur, etc expliquent la "reprise" de poids
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les vitres, on a le droit de passer en makrolon?
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les vitres, on a le droit de passer en makrolon?
A priori rien ne l'empêche, ce qui est interdit c'est le plexiglas, car cassant.....bon ça ne pas empêché d'en mettre pour les vitres arrières (custode, lunette)
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Oui pour le macrolon #B6 (sauf pour le pare-brise).
Pour le poids repris à cause de l'arceau et extincteur il n'y a pas vraiment moyen de passer outre #g2 Pour le moment je verrais plus un arceau 4 pts que 6 pts, même si je sais que la rigidité et la protection seront inférieures. Mais cela risque de faire tourner court un potentiel laisser-passer vhrs avec un 4pts. Du coup il me reste à fouiller pour voir ce qu'il existe dans le commerce de prêt à l'emploi.
Pour les sièges j'ai pesé les miens à un peu plus de 7.500 kg de mémoire, les baquets que j'ai repéré étant proche des 6kg500 avec glissières et consoles il y aurai 2 gros kilos à gagner... La batterie légère représente un gain assez important par contre, mais le tarif est à l'avenant... Finalement on fait vite le tour du superflu sur une 500 #g6
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Mes sièges viennent d'une r2, il a fallut faire une structure sur mesure et costaud, d'oû un poids supérieur à ceux d'origine.
4 points....Chez Nanni ribambi il me semble
Pour la batterie je ne délesterai pas l'avant, c'est bien assez léger comme çà, surtout si tu commences à allumer un peu😉
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Question de néophyte :
L'arceau est vissé ou soudé?
Si vissé, a t'on le droit d'utiliser du titane ?
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Je verrais bien pour la répartition des masses et ce qu'il sera possible de faire au fur et à mesure #g2
Pour l'arceau j'ai trouvé du 4pts chez axel et du 6pts chez OMP via GT2i et BPS. A noter que le 6pts n'est pas beaucoup plus cher que le 4, d'autant que chez GT2i tu as les platines à souder sur la caisse livrées avec...
Concernant la fixation de l'arceau le mieux est encore qu'il soit soudé à la caisse pour la rigidité (comme celui de Bianchina il me semble), mais bon boulonné ça passe aussi, c'est ce que j'ai de monté sur ma 44 (6pts HEIGO boulonné) pour pouvoir courir et pour le moment dans les formules "amateurs" cela fait encore l'affaire...
Pour l'utilisation du titane c'est dans le cas où tu réalise ton arceau seul, ce qui n'est pas spécialement simple pour espérer obtenir une homologation FIA... Conception - fourniture - découpe - cintrage et soudure... Je ne parlerais bien sûr pas de prix #g6 même s'il est vrai que le gain de poids doit être de 15kg environ...
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Mon arceau est boulonné sur des platines soudées à la caisse😉
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Pour l'arceau regardes chez Sassa Rollbars, il aura surement quelque chose qui va à bon prix, je suis sur le point d'en prendre un pour la MX5 et il a un tarif défiant toute concurrence avec les specs qui faut.
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C'est vrai qu'il y a inflation sur le fe42, l'OMP a prit 250 euros en 10 ans #b7
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Pour le prix des arceaux je n'était pas spécialement concerné il y à 10 ans... Mais je pense que c'est comme tout ce qui touche à l'auto ancienne, les prix ont du gonfler bien comme il faut...
Sinon en parallèle, ma commande est passée chez gaz shocks pour mes amortisseurs #k9, finalement sans combiné filetés sur l'arrière. Je verrais si les besoins se font sentir pour vendre mes 2 amortos arrière et racheter un set en coilover...
Idem une commande chez Nanni, ressorts de 19cm pour l'arrière - lame 5 feuilles inversée - cales de carrossage et bras supérieurs avant - quelques babioles en caoutchouc. Bref cette fois les trains roulant de la fraise devrait un peu moins ressembler à une saucisse #g6
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nanni semble redevenu honnête, tu nous diras #g2
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nanni semble redevenu honnête, tu nous diras #g2
#i9 #i9 #i9 #l11
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nanni semble redevenu honnête, tu nous diras #g2
Ah mince, j'ai pas mal hésité avec d'Angelo... Si j'avais sû... Après le retour d'expérience portera surtout sur la lame de ressort, le reste ne devrait pas vraiment bouger...
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Je n'ai jamais eu de souci avec Nanni
Bon, la dernière fois que je lui ai acheté quelque chose c'était il y a 20 ans. Et aussi il me voyait en personne. Il savait donc que je pouvais le revoir si pb il y avait. Je crois que ça joue beaucoup malheureusement
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Je verrais bien pour Nanni si jamais j'ai des soucis. #g2
Sinon aujourd'hui encore un peu de travail sur mes triangles, ponçage et ajustage des bagues extérieures (anciens silentblocs), le serrage préconisé pour le montage du coussinet unibal est entre 9/100 et 15/100. Puis je coupe un bout de tube pour m'en servir de jet. Et hop le coussinet est monté... #l11
Il me reste donc du ponçage et sablage pour faire propre avant peinture et remonter les triangles sur l'auto histoire de prendre les côtes pour tourner les entretoises de rotules ! L'auto va devoir passer un moment sur cales à causes de mes hésitations sur les composants pour les trains roulants #j4...
Du coup je vais en profiter pour attaquer la fabrication des moules pour les pièces en carbone : pares-choc - capots - écopes de freins (même si la météo n'est clairement pas la plus appropriée pour faire de la résine). J'adorerais mouler un réservoir en carbone en 2 parties mais l'étanchéité du truc me fais un peu flipper... Sans parler du gain de poids qui ne doit pas être non plus foufou... Peut-être en alu un jour...
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tu as le poids d'un reservoir tole?
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tu as le poids d'un reservoir tole?
Je n'en ai strictement aucune idée #g6 Mais en règle générale le poids d'une pièce en carbone est 3x plus légère...
Après ça peu être la bonne opportunité pour en faire un plus gros genre 30L !
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sous reserve de l'absence de risque de corrosion galvanique, par securité, je partirais sur de l'alu perso: sur une 500, je le trouve exposé
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Une belle fuel cell en alu rectangulaire
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J'envisage l'achat du tig...que de belles choses inutiles à faire #g6
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Combien de fois j'y ai pensé !!! Mais les prix ont toujours réussi à me calmer
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Ça baisse régulièrement, mais faut bien compter 500-700 euros( entrée de gamme), plus le gaz . Faut vraiment que ça soit une " passion"
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Idem chez nous avec mon père... Mais bon le prix du poste + le gaz spécifique à chaque nuance que l'on souhaite souder + le consommable... Faudrait que je tente de braser l'aluminium pour voir !
Après il me semble que chez Restom ils ont un produit à passer en réservoir pour faire étanchéité et protection anticorrosion. Mais bon c'est pas la priorité à l'heure actuelle...
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En Tig, tu es le plus souvent en mono gaz ( argon pur), d'où le côté avantageux par rapport à du mig mag.
J'ai essayé la brasure alu, ça marche bien.
J'ai aussi essayé le MMA alu, déjà que je suis pas doué, c'est une vraie tannée.
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avant de maîtriser la bête on bouffe du consommable , on achète du bon alu la peau des fesses , on croit maîtriser et on a un réservoir avec des soudures dégueulasses plus ou moins étanches , on met du produit dans le réservoir.....
N'est il pas plus rentable d'en faire fabriquer un par l'artisan du coin qui va vous faire du beau travail que vous aurez plaisir à regarder . Demandez avant à voir un travail de cet artisan.............
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Certes, mais il manque le plaisir d'apprendre un procédé.mais oui, pour faire un réservoir dans sa vie, ce n'est pas rentable.
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tu pourras toujours enduire les soudures au syntofer pour faire joli #g3
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C'est un des avantages du carbone -> pas de soudure #g6 Juste un beau raccord à l'époxy et hop un revêtement intérieur !!
Pour ce qui est de sous-traiter à un artisan pourquoi pas mais quid d'une quelconque homologation FIA ? Après je sais que les caissons du commerce ont une date de péremption et que le tarif de base pique sérieusement (de l'ordre de 600€ le réservoir sans le support...). Perso je préfère encore les mettre dans la conversion de ma boite à crabots en boite synchro...
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ton reservoir en carbone tu vas le cuire comment ?
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ton reservoir en carbone tu vas le cuire comment ?
On est pas en F1 #g2 Un réservoir en carbone infusé sera déjà largement plus solide et léger que l'homologue acier... Il est clair "qu'un coup" en four autoclave serait le top mais les moyens ne sont plus de l'ordre de l'amateur éclairé qui bricole un peu dans sa grange #g2
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Bonjour à tous!
La commande de chez Nanni est bien arrivée #l11! Il y a du bon et du moins bon mais dans l'ensemble je suis satisfait... Je suis déçu des accrocs de peinture sur des pièces neuves, des feuilles de suspension qui sont (je pense) reconditionnées et ont mal/pas du tout été préparées avant peinture, du prix des cales pour bras de triangles (le prix est délirant compte tenu de la pièce et du travail dessus !!!). Bref c'est mieux que ce que c'était mais il y a des retouches à faire pour que tout soit parfait (j'ai tendance à être assez pointilleux dans tout ce que je fais...). Après je ne perds pas de vue que l'auto sera utilisée pour faire du rallye et pas un concours d'élégance à l'américaine !
Sinon concernant les triangles, je les dépose chez le sous-traitant dès que possible pour les faire décaper (sablage) puis thermolaquer en noir mat (30% donc légèrement brillant). Pour infos cela reviens à 120€ TTC les deux triangles.
Les amortisseurs sont en fabrication chez Gaz shocks et devrait être là dans un mois...
Bref il me reste donc entre autres :
- à mouler le PC AV pour le faire en carbone avec rajouts de LP (Longues Portées) et AB (Anti-Brouillard)
- mouler le PC AR en carbone également
- commencer le remontage de mon train avant pour réaliser des entretoises de carrossage (je voudrais supprimer les petites cales par simplicité...)
- faire sauter l'isolant sur le dossier de banquette arrière
- regarder ce que je peux passer comme baquet en FIA où non
- jeter un œil au moteur (vidange - avance - réglage des vis platinées - jeux aux soupapes) pour repartir sur de bonnes bases pour le CT et les essais châssis
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Hello Fabrice,
Good job et tant mieux pour ta commande qui est bien arrivée! #B6
du prix des cales pour bras de triangles (le prix est délirant compte tenu de la pièce et du travail dessus !!!)
Si tu as 5mn, prends les cotes de ces pièces, même a l'arrache sur papier.
Je peux ensuite les re-modeliser sous Solidworks et mettre le plan a dispo. Ça peut servir pour la communauté. #g2
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Hello Fabrice,
Good job et tant mieux pour ta commande qui est bien arrivée! #B6Si tu as 5mn, prends les cotes de ces pièces, même a l'arrache sur papier.
Je peux ensuite les re-modeliser sous Solidworks et mettre le plan a dispo. Ça peut servir pour la communauté. #g2
Pas de soucis ! Car en plus il y a des retouches à faire pour que ça passe avec les conduites rigides de frein... En tout cas un amateur un peu équipé qui sait souder n'a aucun mal à les refaire ! Perso les prochaines seront peut-être bien en alu #g2
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Et hop retouches des cales de bras pour que ça passe, un peu de nettoyage de pièces ! Essence et brosse souple - brosse métallique sur disqueuse - essence et pinceau pour faire propre. Lors du nettoyage je me suis aperçu qu'un piston de frein à les joints qui sont cuits, du coup je vais me changer la paire et garder celui qui est encore "frais" en secours sur les courses...
Demain dégraissage et mise en peinture !
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il me semble (sur photo)que la liaison entre les deux garnitures n'est pas plane
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il me semble (sur photo)que la liaison entre les deux garnitures n'est pas plane
??? J'ai pas tout saisi là #g3
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on dirait que sur l'assemblage du haut, la barre de liaison entre les deux garnitures n'est pas plate #g2 C'est peut-être une illusion d'optique
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Ah mais là c'est sûr que les deux sont bombées!! Ça sent la sortie d'enclume pour remettre ça droit #g6
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oui, c'est mieux plat, après si le métal est fragilisé, c'est peut être intéressant de passer en neuf.
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Et bonjour à tous !
Voilà les barres de liaison redressées sur le marbre, puis la mise en peinture des quelques pièces que j'avais en attente ! Autant je suis satisfait du résultat sur les petites pièces, autant sur les moyeux il faudra que je recommence à terme car c'est pas top... Je vais m'en contenter le temps de faire les essais mais bon !
Sinon pour ceux qui peuvent être intéressés voila le croquis des cales de bras de triangles supérieurs avant ! Bon c'est fait à la main donc il vaut mieux utiliser les côtes (normalement je n'en ai pas oublié, s'il vous en manque faite signe et je corrige #g2). Je ne pense pas avoir besoin de préciser que les 3 pièces sont soudées entre elles ( @a2 à la dimension du cordon qui devra être meulé en cas de besoin), la partie hachurée est une modification que je dois faire sur mon auto pour pouvoir les monter @a2 @a2 sans cela la cale touche la conduite rigide de liquide de frein @a2 @a2 il faut donc se méfier car il y aura alors une cale D et G...
Prochaine étape sur la voiture, le remontage du train avant (sans amortisseurs). Sinon aujourd'hui j'attaque le moulage des pare-chocs !
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Et Bonsoir! Aujourd'hui en attendant mes amortisseurs un petit peu de travail sur le moulage de mon pare-choc arrière.
J'ai déjà fait des pièces "un peu compliquées" par le passé mais cette fois je me suis fais c***r bien comme il faut!! #h6
Les arrondis du PC font que la bande de carbone est "compliquée" à appliquer et du coup elle a tendance à relever le nez tant que la résine ne commence pas sa prise... Le top si j'avais une série à fabriquer serait de faire un moule en fibre de verre (renforcé avec du mat) pour faciliter l'application du carbone !
Bref je verrais au démoulage ce que sa donne! Voilà la seule photo prise une fois posé pour séchage (ne pas tenir compte du bazar environnant, la grange est pleine #g6)
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le but étant de gagner du poids (j'imagine). Cela fait combien de gain par rapport au pc d'origine, pour les deux?
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Si mes souvenir sont bons cela devrait faire dans les 3,7kg au total. Bien sûr qu'il y a moyen de faire mieux en enlevant tout directement mais j'aime bien le look avec.
Je regarde pour faire tout un tas de trucs "inutiles" donc indispensables en carbone #g6 genre béquilles de capot ar - capot av et ar (dès que j'aurais le matériel pour les faire par infusion sous vide) - boîte à air - réservoir (pourquoi pas en version 30 litres)...
Après j'attends de voir ce que la formation que je vais suivre va m'apporter en matière de tôlerie! Pourquoi pas imaginer des panneaux de carrosserie en alu...
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Réservoir 30L comme sur les Steyr-Puch! J'en veux deux!!!
#k9
Si il est carré et vertical à raz du capot c'est encore mieux. En le plaçant à droit ça permet d'équilibrer un peu la voiture avec le poids du chauffeur à gauche. Et aussi de garder de la place dans le coffre.
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Ça baisse régulièrement, mais faut bien compter 500-700 euros( entrée de gamme), plus le gaz . Faut vraiment que ça soit une " passion"
Hors sujet, mais j'ai craqué.
"Reste plus "qu'à apprendre le maniement.
A moi les joies du pâté/ boulettes/ trous. #g6
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Hors sujet, mais j'ai craqué.
"Reste plus "qu'à apprendre le maniement.
A moi les joies du pâté/ boulettes/ trous. #g6
Oh c'est chouette ça !! Pourquoi ne pas créer un sujet "je soude !!" pour parler/partager sur la soudure - le matériel, la technique ?? Car je pense que cela peut intéresser la communautée #g2
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Oui, j'ouvrirai un topic à réception, notamment parce que c'est du matos vraiment pas cher qui semble pouvoir être intéressant.
Et ça évitera de polluer ton topic . #g2
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Bonjour à tous,
Quelques nouvelles vu que je suis passé bosser sur l'auto ce matin... J'ai pu monter les cales de bras supérieurs grâce à la découpe réalisée dans la patte support. Par contre les bras de chez Nanni ne correspondent pas en dimensions aux bras d'origine - l'épaisseur de tôle entre le silentbloc et l'arrête est de 9mm chez Nanni alors que sur mes bras d'origine ce n'est que 6mm -> bref ça touche la caisse dans le passage de roue = il va falloir retoucher et repeindre pour que je puisse les monter... #h6
Et comme les ennuis volent souvent en escadrilles, lors du serrage des écrous pour fixer mes cales un d'eux à décider de laisser le filetage sur place... Bref je verrais pour passer un casse-écrou lors du remontage des bras et le changer (là tout de suite il n'y a pas mort d'homme mais du coup je ne peux plus régler de carrossage car indémontable...). #d10
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Mince !
Bon courage !!
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C'est pas bien grave, mais bon ça fait râler #g2... J'avais bon espoir de pouvoir remonter mon train avant (avec les vieux amortos) et virer les chandelles pour pouvoir tasser un peu la lame de ressort. Tant pis, ça devra attendre.
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les tambours à l'envers comme ça,....mon chat les avait pris pour sa litière #h6
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les tambours à l'envers comme ça,....mon chat les avait pris pour sa litière #h6
Dans mon cas il y a moins de risque vu que c'est un box fermé #g6
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Moi aussi, avec le chat dedans #g6
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Bonjour à tous !
Bon cette fois les bras supérieurs avant sont remontés ! Un petit coup sur la fraiseuse avec le diviseur et hop retour sur des dimensions d'origine...
Sinon il ne me reste plus qu'à attendre mes amortisseurs en cours de fabrication, mes triangles en thermo laquage, et une petite commande chez Vdlaan ou j'ai pris tout un tas de petites bricoles histoire de remonter l'auto proprement (pistons-durites-clips-passe triangles de frein, boulonnerie de moyeux ar...). Dès que j'ai tout je me dépêche de faire une géométrie et hop le CT et les tests routiers pour définir la préparation moteur/boite !!! #k9
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Bonsoir,
Avant-hier petit coup de téléphone pour me dire que les triangles sont disponibles !! Je les ai récupérés hier et j'ai de suite commencé à bosser sur l'auto.Demain je tourne les premières entretoises pour le côté coussinet, et une fois les mesures validées pour le côté rotule hop je ferais les autres ! En attendant voilà le résultat, je suis particulièrement content #h5 ! J'ai des pièces qui sont plus belles que neuves pour même pas 1/3 du prix, le top !!
J'en ai profité pour finir le montage du train avant (sans amortisseurs pour le moment) et le reposer par terre histoire d'avoir un ordre d'idée de la géométrie, de commencer à "tasser" ma lame de ressort en la faisant travailler à vide etc.
Et même avec le train arrière un peu haut (il est encore posé sur chandelles), j'ai 6° de carrossage négatif à l'avant et une ouverture de cochon !!! #j2 Pour le carrossage je vais remédier à ça grâce à des sets d'entretoises en alu au lieu des petites cales en tôle. Pour ça, une petite mesure entre le sol et l'axe de rotation des bras supérieurs, la distance entre le bord de jante et l'axe du support de bras, la valeur de carrossage d'origine (je dois acheter une jauge Gunson/un niveau digital pour être plus précis sur la valeur de départ), et avec quelques calculs on arrive à savoir de combien on doit décaler la fixation pour corriger de +1 +2 +3° voir plus si besoin. Dans un premier temps je vais partir sur 1° de négatif (par roue), je verrais à l'usage s'il me faut -1,5 ou -2°...
Ayant fini sans lumière je me suis aussi gratté la tête pour voir comment rentrer 2 sièges baquets dans l'auto - pour que les portières ferment - que les reculs volants/pédales soient bons etc. D'ailleurs est-ce que certains savent comment sont fixées les parties basses des glissières de siège d'origine (j'ai rien trouvé sur les RTA 500 et 126, et il n'y a pas trace de vis dans l'auto…) ??? Ensuite si une âme charitable ici a une paire de glissières de sièges d'occasion (celles sous le siège) je veux bien les acheter !! Car je ne pense pas pouvoir trouver quelque chose de standard dans le commerce à monter en lieu et place sans avoir à faire de modifs…
Voilà place aux photos et bonne soirée à vous !! A noter que les 4 demi bras sont ceux de chez Nanni une fois retouchés et peints #g2
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Plutôt que d'éditer mon précédent message, je vais proposer un quiz #g6 Une erreur c'est glissée dans mon texte, je paye ma bière à celui qui trouve ce qui n'est pas logique
#g6
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j'aime pas la biere #g2
pour les glissières, si on parle de la même chose, elles sont soudées aux planchers
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j'aime pas la biere #g2
pour les glissières, si on parle de la même chose, elles sont soudées aux planchers
C'est bien ce dont j'avais un peu peur... J'avais prévu de retourner les glissières pour avoir les crans de réglages dans l'autre sens et gratter 4cm de course pour les jambes !
Bon Ben j'ai plus qu'a trouver des glissières de sièges et voir comment je peux monter ça de manière safe !!
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Tu dépointes le verrouillage sur le châssis du siège et tu le décales de 40 mm #g2
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(http://fotoforum.fr/photos/2019/12/15.5.jpg)[/ur
[url=http://fotoforum.fr](http://fotoforum.fr/photos/2019/12/15.6.jpg) (http://fotoforum.fr)
40 c'est peut être un peu exagéré....Mais en tous cas 2-3 crans sans soucis
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Merci #g2 tu as mis quoi comme sièges dedans ?? Car pour le moment je pense pas passer par des baquets FIA. Le jour où je serais sûr de faire du vers pourquoi pas mais dans un premier temps les essais en régularité seront suffisant !
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Rally2, à l'époque ça coûtait que dalle, personne n'en voulait.... Ils sont hyper confortables, et rentrent bien dans l'habitacle.
Le Vhrs en 500 tu es motivé....Il y a aujourd'hui tellement de montées historiques, grand prix et autres démos que tu peux vraiment t'amuser sans avoir trop de contraintes au niveau réglementation. Et je ne parle pas du coût de ce type de loisir (inscription)
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Dit donc bianchina 500 ,ta pas d'autres occupation ,une petite fiancée hyper confortable et qui rentre bien dans l'habitacle ,bon je sort #l11
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pour rentrer dans les baquets de François ce n'est pas une fiancée confortable qu'il faut , c'est une contorsionniste .
Il ne risque pas de la prendre par surprise .
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A une époque les baquets rallye2 étaient abordables… Maintenant c'est une autre paire de manches sauf à connaitre un bon plan où passer par de l'occasion.
Je pense que dans un premier temps je vais me diriger vers du Turn One Turini en taille XL, cela sera toujours moins large que le baquet de secours que j'ai. Les fixations se faisant par le dessous j'aurai pas besoin de passer par des équerres mais je vais devoir tricher un peu pour augmenter la hauteur du siège.
Sinon la livraison des amortisseurs tant attendus est prévue demain selon Chronopost ! J'ai hâte #11!! Mercredi et Jeudi vont être de bonnes journées de mécanique, des photos suivrons forcément !! #g2
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C'EST NOËL !!!! #11 #11 #11
2 voies réglables en simultanées (compression-détente), tiges de 12mm, les courbes mini/maxi en compression-détente sont données pour chaque amortisseurs. J'ai d'ores et déjà pu remarquer qu'ils sont ouvrables (pour une remise en état et/ou préparation à venir #l11). La qualité est vraiment sympa avec un beau traitement de surface de toutes les pièces, fournis avec des silent blocs un peu plus rigide qu'à l'origine, des écrous de bonne facture… D'après les premiers essais "manuels" l'effet d'un clic est quand même notable !! Bref pour le moment du tout bon ! A voir à l'usage, si l'endurance est au rendez-vous !
Vu que des images valent bien des mots…
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#B6
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Jolis
À voir en action
C'est combien déjà ?
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Jolis
À voir en action
C'est combien déjà ?
Cela va clairement dépendre de la configuration, ils sont super gentils et tout ou presque est possible #g2 J'avais plusieurs devis pour des combinés filetés Av/Ar en 2 voies simultanées et 2 voies indépendantes également, j'ai préféré conserver le montage d'origine et en 2 voies simultanées pour simplifier les réglages dans un premier temps. Je verrais en fonction des retours (petit aparté concernant mon poste de présentation concernant certains de mes choix vis à vis de cette auto)
Dans cette config on est dans les 350£ livrés. Ce qui reste toujours moins cher que des Bilstein - Koni qui hormis Koni sont en tarage fixe…
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J'avais les mêmes sur ma mini, ne pas trop les régler dur. Plutôt rigides sur les dos de Bouriquot en ville. Sinon c'est bien. Même très bien.
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Salut Fabrice 911
Très bien tes amortisseurs
Il y a un revendeur en France où c'est direct Angleterre
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Direct en UK dans mon cas !
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J'avais les mêmes sur ma mini, ne pas trop les régler dur. Plutôt rigides sur les dos de Bouriquot en ville. Sinon c'est bien. Même très bien.
Dans un usage rallye je pense en effet qu'il vaut mieux éviter de dépasser les 5~6 clics à première vue pour rester performant sans sacrifier le confort ! Par contre dans un usage circuit on doit pouvoir durcir encore un bon peu pour gagner en maniabilité - limiter les transferts de masses… #g2
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Salut Fabrice,
tu prévois quoi comme soudure pour rigidifier la caisse?
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Salut j'ai les mêmes amortisseurs sur la mini vraiment top🤙
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Salut Fabrice,
tu prévois quoi comme soudure pour rigidifier la caisse?
Pour le moment vu la puissance que je prévois (40cv max) la caisse ne va pas être ressoudée, mon auto de piste comme celles des collègues ne le sont pas sans avoir eu jusque là de problèmes certes les caisses sont arceautées avec des 6 pts sur platines (pourtant certains d'entre eux envoient bien plus fort que moi…). Je sais qu'en règle générale en rallye les caisses sont ressoudées, du coup si je vois que c'est limite à l'usage je verrais pour faire la caisse complète comme la fait Bianchina sur sa 126.
Mais cela représente une quantité de travail assez colossale #g2 il me faudrait procéder au décapage de la caisse et la mettre sur un tournebroche… Sans parlé de la peinture derrière…
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Ok, je pensais que tu faisais aussi la carrosserie #d1
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Non on va dire que même si la caisse n'est pas des plus jolies elle n'est pas désastreuse non plus… Du coup j'ai pris le parti de commencer comme cela et j'aviserais en fonction ! #g2
Après comme dit plus tôt je ne vise pas des puissances monstrueuses, je vais pas trop me chauffer sur les pneus (genre des TB5 ou 15 de Michelin comme sur la 911 pour bien coller par terre #g6), j'espère seulement que l'allègement sera suffisant du coup pour pouvoir tenir les moyennes même en côtes #fc Sinon je vais devoir passer en mode course à l'armement avec moteur - boite - diff et cardans - freins av ce qui n'était pas le but initial…
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Les tb 5 ou 15, il n'y a pas trop de dimensions disponibles compatibles avec nos autos, non?
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Les tb 5 ou 15, il n'y a pas trop de dimensions disponibles compatibles avec nos autos, non?
Malheureusement non... Ils ont des dimension en 13" c'est copieux par contre avec 175 et 225 en TB15 / 185 et 245 pour les TB5, il faut envisager des extensions d'ailes de 3" minimum pour les rentrer. Bref ça ressemble plus à une 500 groupe 5 qu'autre chose après #g2
Sinon 175 au carré #g6 le soucis sera d'avoir les cv après pour les emmener...
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Pourquoi pas du Yokohama A048? Il est dispo en 13" et 160 de de large.
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Avec 40cv, perso, je m'arrêterais sur du 145...
Notamment parce qu'avec un 45/65, j'ai peur que le moteur soit un peu ON/OFF.
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Le 160 doit pouvoir faire l'affaire en cas de besoins #g2
Après Charles pour le moment je pars sur du 125 av et 145 ar, car c'est facile à trouver ! Après c'est surtout à titre d'informations pour des "vrais" Pneus sportifs.
Question annexe : Est-ce que quelqu'un ici à déjà changé les tiges filetées sur lesquelles sont fixés les bras supérieurs avant ? Car j'en ai une de morte (vraiment morte... J'ai passé 1h15 pour éclater l'ecrou qui a foiré le filetage... Pas besoin de dire qu'avec les cales de déport le casse écrou ne passe pas #h6) et j'aimerais bien un petit retour de ceux qui l'ont déjà fait ! Perso je me verrais bien couper des deux côtés int. - ext, de percer le bout qui traverse la coque, et remettre une vis à travers...
Bon j'edit mon message pour une raison toute simple, j'ai regardé le catalogue des éléments de carrosserie des 500 - et j'ai découvert que les boulons filetés sont en fait reliés à une plaque à l'intérieur de la voiture. Du coup questions annexes, ou trouver cette pièce en neuf ? Est-ce que ma solution de sanglier exprimée plus tôt vous paraît jouable ? Sinon Est-il "mieux" De réaliser une tôle neuve avec deux voulons neufs dessus ?
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Oui j'ai déjà remplacé de ces tiges de triangles, c'est pas bien compliqué.
C'est quand une tige de lame avant casse que tu peux commencer à pleurer.
Pour les pneus, des 145/70/12 c'est parfait avec 40 dadas
Les A048 en 165/60/12 c'est vraiment pour la piste ou de la côte, et 40 cv, c'est un peu juste, je trouve.
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Ouais les A048 en ces dimensions c'est overkill, je sais pas si ils les font encore en plus, avec la nouvelle normative EU beaucoup de semi slicks sont passés à la trappe et les constructeurs doivent les ajourner
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Bonjour à tous et toutes !
Confinement oblige, je me suis rendu compte que le sujet n'était pas à jour ! Bon il n'y a pas une avancée monstrueuse étant donné que je suis coincé en région parisienne mais bon c'est toujours ça.
Avant de partir pour ma formation, j'ai terminé le remontage de mon train arrière. Il me reste à finir de mettre en place les sièges caoutchouc et les coupelles de ressorts arrière bien en place, en effet pour le moment ils ne voulaient rien savoir et ne rentrent pas à fond sur les lèvres… Je vais aussi devoir refaire un set d'entretoises avec des mesures différentes pour pouvoir régler mon pincement à l'arrière.
Je dois également plancher sur un système me permettant de brider ma suspension en détente (fin de course) car pour le moment avec les ressorts courts de 19cm j'ai la même hauteur de caisse qu'avec mon montage d'origine - mais plus problématique j'ai aussi et surtout les 6° de carrossage positif d'origine... Cela s'explique entre autre par l'allègement de l'auto qui à vu disparaitre quelques 50kg bien tassés. Bref faut que je regarde ce que je peux faire de simple et fiable pour rabaisser la voiture mécaniquement. J'avais pensé faire deux butées réglables au niveau des fixations côtés BdC qui pourraient s'appuyer sur le dessous du triangle mais j'ai peur que le support d'origine ne se torde sous la contrainte vu que le bras de levier n'est pas folichon… Bref preneur d'idées si certains ont pratiqués la chose #g6
Place aux quelques photos prises pour l'occasion #g2 Désolé d'avance pour l'état de l'auto entre le gras et la corrosion superficielle mais il me faut tester et valider mes solutions avant d'envisager une vraie mise en beauté #g6
Au plaisir !!
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Salut, déjà ta voiture n'est pas "tassée" elle va baisser un peu une fois que tu auras roulé. Avec du 19 tu auras de toute manière toujours du carrossage (c'est ce que j'ai sur ma lutece), il faut que tu passes au minimum sur du 17 pour rattraper le carrossage ( voire un peu de négatif suivant tes amortisseurs). A noter qu'avec du 17 il a fallut raccourcir un peu les butées arrières(1/2boule) car ça talonnait tout le temps
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Ouais y'a pas 100 façons de rabaisser, une fois le souci des coupèles réglé c'est les ressorts...
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Ok merci à vous #g2 bref je vais avoir un kit de ressorts en 19cm à vendre / échanger contre des 17cm sinon les garder en spare parts... Je vais voir comment régler le soucis des coupelles car juste le caoutchouc ça arrive à rentrer mais dans ce cas c'est la métallique qui coince. Bref encore du boulot #g6
Après vu comment ma formation avance je suis pressé de pouvoir me remettre au taff sur la voiture au niveau moteur ! Car je sais maintenant que j'ai pas mal de choses à ajuster avant même de vouloir démarrer la préparation !!
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Et bonsoir !! Bon ben étant rentré un peu chez moi pour ce long week-end voilà quelques nouvelles de la voiture sur laquelle j'ai travaillé un peu #g2
Finalement j'ai passé 2h30 sur l'auto en tout est pour tout (le programme était chargé #g6). J'en ai profité pour résoudre tous les petits soucis liées à de mauvais réglages passés, à savoir, jeux aux soupapes et au rupteur - calage de l'avance statique puis dynamique - carburation - garde de l'embrayage (après changement du câble) - réglage des garnitures de tambours Ar et purge des freins ! Bref ça fait plaisir d'avoir une auto qui démarre aussi bien à froid qu'à chaud ! Et dont les vitesses passent sans accrocher !!
La suite va varier si je peux préparer mon moteur durant ma formation à l'école de la performance ! Si c'est le cas je vais le déposer avec la boîte durant ma semaine de vacances du 15 août pour un gros nettoyage global !!
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Bonsoir,
Bon ben j'ai eu la réponse via l'école de la performance, je n'aurais pas le temps de préparer mon moteur dans de bonnes conditions ! Pas grave, je prendrais le temps de le faire chez moi une fois les connaissances acquises !
Sinon vu que je suis en atelier formage cette semaine et que l'on nous a donné carte blanche sur les réalisations j'ai voulu me faire un cornet de carbu #g6 Du coup je me suis dit que 60mm en entrée et 36mm en sortie devrait pas être trop mal (à tester une fois que j'aurais fabriqué un filtre à air "propre"), je passe sous silence mon moment de solitude quand il a fallu se souvenir de comment calculer les différentes longueurs pour que ça tombe juste #l11… Bref 30 minutes plus tard je découpe ma tôle et hop on tape dessus pour la rouler, soudure en bord à bord au chalumeau, on tape dessus pour en faire un cône, on le remet rond en entrée et sortie, reprise des défauts de surfaces, roulage du bord, reprise des défauts de surface une nouvelle fois (j'aime bien enfiler les mouches ange), ponçage pour finir proprement le tout (je suis resté soft avec un grain 240 maxi).
A savoir que j'ai en parallèle un 40/60 et un 38/60 en préparations (les deux avec une rallonge cylindrique de 15mm à l'embase). #g6
Sinon la dernière photo c'était juste le montage à blanc sur la 500 du conservatoire histoire de vérifier que le cornet rentre dans la durite #g6 et vu que j'ai pas mesuré le diamètre du coude sur le carbu je pense que je vais être un peu petit sur le premier cornet…
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c'est chouette de savoir former, beau le "full radius" #B6
tu as des infos sur la forme du cornet (angles....) dans le bouquin jaune de vizard sur la mini, entre autre
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C'est pas ultra compliqué pour faire un cornet #g2 c'est surtout d'avoir les tas qui vont bien et les battes !
Pour les angles il faudrait surtout que je calcul ça d'un point de vue dynamique des fluides pour savoir où je vais et ensuite soufflerie pour valider #g2 le top quand tu as un flow bench et un banc c'est d'en faire une série avec des longueurs différentes pour voir l'impact sur les perfs !
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Pour ce qui est des angles, on peut s'amuser à refaire ce que vizard avait testé, au flowbench.
En revanche, pour les longueurs, le flowbench ne sera d'aucune aide, c'est vraiment le banc de puissance qui précisera ce que tu auras calculé , pour un accord d'harmoniques.
Pour ce qui est de l'admission, hors cornet, la convergence à viser se situe entre 1,5 et 2,5 % de mémoire.
Pour les cornets, j'essaie de t'envoyer ou de mettre ici les tests de vizard.
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Je vais regarder ça de plus prêt pour les angles d'ouvertures de cônes et les influences que cela a sur le flux d'air #g2 après je vais aussi commencer à prospecter pour les tas "qui vont bien" #g6 avec les courbures adaptées !!
C'est peut-être une piste à creuser (l'acoustique) pour ton moteur n*1, il me semble que tu avais attaqué #g2 encore faut-il avoir le temps et l'outillage pour le faire ! Sauf si tu as des valeurs en tête et je vois pour les réaliser à temps perdu pour que tu test ?
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oui, j'ai joué un peu avec les longueurs d'admission, mais surtout pour tenter de "contrer" ma zone des 6000 tours où j'ai des difficultés sur la carburation. Je ne joue plus trop avec, car je prevois un changement d'aac
les tas, tu peux les faire "maison", non?
je vais tentrer de prendre le temps de te faire le mail pour le flowbench, avec les tests de vizard pour les cornets.
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Pas de soucis pour le mail #g2
Pour ce qui est des tas bien sûr que le mieux c'est encore de les faire maison #g6 déjà parce que tu les fait exactement comme tu as besoin et aussi parce que du coup tu pratiques la soudure (entre autres).
Je suis impatient de suivre les évolutions de ton moteur !!
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ça sera du basique, je serais content si il fait 35 cv en dessous de 5500 tours.
pour ton cornet, tu le formes droit, puis, tu l'ourles?
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35cv suivant le poids de l'auto ça devrait déjà suffire à être joueur !
Pour le cornet une fois les calculs d'angles et périmètres (en fonction des diamètres d'entrée et sortie) terminés tu le roule sur la pointe d'une enclume pour faire un tronc de cône. Ensuite soudure (chalumeau en l'occurrence), de là je commence par évaser l'entrée sur 10 - 15mm, puis je forme le tronc de cône selon la courbure voulue (en vrai celle du tas disponible #g6). Il ne reste plus qu'à rouler l'entrée sur un tas très fin avec une batte bombée et faire un plannage intégral pour avoir un bon état de surface le mieux étant de ne pas avoir à passer par le ponçage #g2
Édit: je vais poster une photo du matériel que j'ai utilisé pour les faire ainsi que les 3 cornets #g2
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merci pour les explications #B6
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Voilà le matos et les 3 cornets "terminés", il me reste un peu de ponçage sur le 36 et 40, je vais laisser le 34 brut de frappe pour voir si cela a une incidence sur le flux (Je sais que certains Y chez Porsche avait une surface comme une balle de golf pour "soi-disant" avoir un écoulement des gaz optimum, sans viser la perfection en formage on peut reproduire cet effet assez facilement en prenant son temps, donc je verrais s'il y a un quelconque intérêt !
). Je vais par contre laisser l'extérieur brut j'aime bien le côté roots que ça donne #g6
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#B6
l'aspect balle de golf, c'est plutôt en aval du carbu, ça permettrait que l'essence se redépose moins.
c'est pour ça qu'on ne polit plus maintenant les conduits de culasse.
en amont du carbu, en revanche, on peut toujours polir.
ça donne envie, en tout cas, tes cornets
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J'aime bien me dire que je suis indépendant des fabricants de cornets ou tu n'as jamais vraiment ce que tu veux hormis ceux fournis avec… Et puis vu que c'est maison et à la main la voiture va forcément plus vite #g6 Après il me faudra aussi fabriquer un récupérateur de vapeurs d'huile en version 1 litre, raccordé sur le cache culbu et la pompe à essence que je vais probablement passer en électrique. Bref il va falloir que je me trouve du matos de tôlerie assez vite…
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C'est top, surtout de se dire que tu l'as fait toi même, avec tes mains! #B6
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Bref il va falloir que je me trouve du matos de tôlerie assez vite…
#B6
Quand j'aurais le temps, ça me tenterait de me faire un carter de refroidissement, coté échappement, en alu
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Ça ne doit pas être facile taper de manière régulière pour obtenir ce bel aspect.
Il est même certain qu'il vaut mieux être à jeun pour avoir un bon coup dans le cornet.
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#g6
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Refaire les carters en alu reste de l'ordre du possible en ayant un bon peu de temps devant soit !! #g6
Il est en effet préférable d'éviter d'en avoir plein le cornet avant d'attaquer à en former #d2
Sinon petit aparté, j'étais au rassemblement place Vauban ce matin et il y avait de la 500 / Giannini / 595 / gamine et Eden roc partout !! Le top #k3 bref si certains sont dans le coin j'y retourne en 911 dans 2 ou 3 semaines c'est l'occasion de se boire un verre #g2
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c'était toi avec la 911 / pelle à tarte / lange bébé ? #g3
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Oui c'était moi #g6 #g6 #g6 je suis preneur de toute photo #g2
Sinon tu y es allé avec une auto ou en piéton ??
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Sinon tu y es allé avec une auto ou en piéton ??
euh ... bah ... en 500 #g3
j'étais avec le gang des 500 DLR, giannini, abarth, jolly, gamine
la 500 avec les moustiques sur la face avant #b1
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#g3
géniale la photo!
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J'adore l'aileron table à langer #k3
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Merci pour la photo !! Tant qu'à faire d'avoir un aileron autant qu'il soit utile à l'arrêt aussi #g6
La prochaine fois cela permettra de pouvoir se rencontrer autrement que derrière un clavier !
En tout cas j'ai adoré voir le groupe de 500 ce matin ! Vous avez dû vous éclater en balade après !!
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On essaie de se regrouper la prochaine fois ?
Je dois pouvoir venir dimanche prochain.
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Pourquoi pas c'est plus cool à plusieurs ! Par contre moi j'ai les beaux parents le week-end à venir donc c'est cuit... Je suis pas dispo avant 2 - 3 semaines.
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Bonsoir !!! Je préviens peut-être un peu tard mais demain je pense faire une petite virée à la tour Eiffel - arc de triomphe avant de terminer à Vauban !! Bref si certains sont chauds pour demain #g2
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Moi je ne suis pas là
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#B6
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Moi je ne suis pas là
C'est ce que j'ai pu voir via Instagram #g2 ça sera pour une prochaine fois vu que je redescend en Corrèze la semaine prochaine ! Profitez bien de vos vacances/balades !!!
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Et bonsoir,
Les travaux sur l'auto ont un peu avancé avant que je descende dans le sud #g2
Le train arrière est remonté niveau suspension, j'ai redémonté les semelles et joint caoutchouc pour tout monter à la graisse à pneus (pour supprimer le problème ou le joint ne rentrais pas jusqu'au fond de la gorge). J'ai remonté le frein à main.
Pour le train avant j'ai passer un coup de filière sur le goujon qui avait un peu mangé pour que le filetage qui tient le bras de bras supérieurs soit ok, j'ai juste tourné 2 entretoises pour déporter la position de l'écrou de là ou le précédent a mangé tout les filets. C'est une solution temporaire pour repasser le CT et avoir un ordre d'idée des changements au niveau des trains roulants #g2 J'ai aussi contrôlé les serrages complets AV/AR avec marquage pour être sûr de n'avoir oublié personne #l11
Il me reste donc une purge de frein et je pourrais enfin reposer la voiture sur ces roues et prendre la route avant de l'immobiliser une fois de plus pour la préparation moteur et réfection du boitier de direction #k9
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#B6
hate de voir la partie moteur!
tu pars sur quoi?
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Salut,
Tout n'est pas encore défini et va demander un contrôle pour vérifier qu'il n'y a pas d'interférence et que les gardes soient bonnes. Si jamais tout est ok je reste sur les éléments d'origine soit la cylindrée en 500, les bielles stock retouchées, les pistons stock et le vilo aussi (juste un petit équilibrage statique) dans un premier temps, régime maxi de 7700tr/min (fin de zone rouge) - donc en gros 7200-7100tr/min maxi utilisable. Arbre à cames de 266° adm./éch à 0.1mm, une grosse partie de mon travail sera de contrôler les gardes. Je reste en culasse simple entrée même si je sais que c'est elle qui va me tuer… Il faudrait que je me procure une culasse d'occasion pour faire des essais de tubages dessus. Il y a de fortes probabilité que je monte un carbu de moto. Si un jour j'arrive à tuber une culasse simple en double je voudrais essayer soit de coupler 2 carbus moto soit la passer en injection #g2
Sinon j'ai aussi un design de moteur full pour la piste avec course de 66 (vilo forgé) - bielles de 124mm forgée - alésage de 82mm - culasse de 1300 gsxr recoupée, conversion en distri à courroie… #g6
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régime maxi de 7700tr/min (fin de zone rouge) - donc en gros 7200-7100tr/min maxi utilisable. Arbre à cames de 266° adm./éch à 0.1mm,
salut Fabrice, je ne connais pas à quelle ouverture sont mesurés les diagrammes des aac du commerce.
mais je serais plus que surpris qu'avec 266° en admission, tu prennes une puissance utilisable jusqu'à 7200 tours.
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C'est lié à plusieurs facteurs mais les 266° sont donnés avec un jeu de 0.1mm, la levée étant de 9.30mm #g2, après si jamais il fallait plus d'ouverture et/ou croisement c'est pas un problème insurmontable #g6.
Une chose est sûre j'ai (beaucoup) de travail sur tous les plans (adm. / éch. - poids des pièces etc...) pour faire en sorte que cela "colle" avec la méthode qui nous est expliquée ici #g2 Dans tous les cas je détaillerais bien une partie des travaux ici si cela fonctionne #g6 sinon je ferais un retour d'expérience.
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levée à la came ou à la soupape les 9.3mm?
oui, rajouter de la durée ou du croisement, mais à quel "prix", en terme de souplesse?
avec plaisir pour le partage des "travaux" !
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A la soupape pour les 9.3mm #g2
Il est clair également que la plage d'utilisation ne sera pas de 2500tr/min (j'ai gardé 1500tr/min pour mon usage rallye/montée historique), après je n'ai pas vu beaucoup de moteurs poussés (atmo. sans déphasage à l'admission) avec de grosses courbes de couple et de puissance #g2. On sait tous que la puissance passe par le couple x régime, les solutions ne sont pas nombreuses #g6 bref il faut faire un compromis. Sur la première simulation je suis partie sur une solution "pas chère" et en restant en 500 avec le plus de pièces stock. Mais il est clair qu'un 595 - 695 voir plus donnerais de meilleurs résultats !
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9,3 mm, tu gardes les soupapes de diamètre d'origine?
Pour le rapport qualité/prix, je trouve ça un peu dommage de rester en 500 cm3, alors qu'un 650 ne coûte que quelques centaines d'euros.
Après, c'est un exercice intéressant. Mais j'ai peur que tutoyer fréquemment les 7000 tours avec un vilo stock soit risqué.
En tout cas, merci du partage d'idée #B6
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Non bien sûr je change les soupapes #g2
Je sais que le coût d'un kit cuclindre n'est pas monstrueux, mais comme le 595 que j'avais en tête au début c'est plus de voir ce qu'il est possible de faire avec un 500 qui me chauffe #g6
Pour ce qui est du vilo j'ai également quelques doutes, la logique voudrait que je passe en forgé pour une question de fiabilité (surtout dans le cadre de location). Pour le coup je verrai à l'usage si jamais j'ai des doutes #g2 après il y a toujours la solution de brider le moteur au carbu (bride entre le carbu et la culasse) - réaliser un limiteur de régime au niveau du rupteur pour brider mécaniquement le régime 500tr plus tôt ! Voir refaire une simulation avec d'autres entrées de base et aviser en fonction !!
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Du coup, tu mets quoi comme diamètre de soupape ?
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Sympa comme programme ! #B6
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Du coup, tu mets quoi comme diamètre de soupape ?
Secret pour le moment #g6 mais juste comme indice je pars sur plus petit que l'origine #g2
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ah, le fameux "secret du préparateur" #h4 #h4
pas du tout mon esprit, je vais en rester là.
Bonne chance
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ah, le fameux "secret du préparateur" #h4 #h4
pas du tout mon esprit, je vais en rester là.
Bonne chance
Je ne me qualifie pas comme tel pour le moment (surtout en n'ayant rien préparé) #g2 C'est juste que ça va à l'encontre de ce que j'ai pu voir et lire jusque là... Donc avant de donner des côtes et des avis je veux voir ce qu'il en est ! Dire que je veux monter du 30 ou 28 si cela ne se fait pas n'est pas mon but #g2 tout comme dire que j'ai du 36 si je suis toujours en 32 #l11
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Secret pour le moment #g6 mais juste comme indice je pars sur plus petit que l'origine #g2
juste une remarque:
la puissance maximum est développée quand ta soupape d'admission fait 50-52% de ton alésage.
sur nos bouzins, on est très très vite dans le mur pour installer de tels diamètres:
le guide, pas centré, ne le permet pas.
d'ou le passage en guide excentré des qu'on a besoin d'augmenter la taille de la soupape.
tu me parles de culasse de moto, regarde un peu les diamètres de soupape par rapport à l'alésage. on est bien loin de monter des soupapes <32mm sur de l'alésage en 67mm.
tu peux pallier un manque de diamètre de soupape en ouvrant plus longtemps avec l'aac, mais ça te donnera un moteur creux en bas, alors qu'avec de la grosse soupape, tu auras à la fois le couple en bas, et la puissance en haut, en te permettant d'utiliser un aac moins radical.
quand tu calcules ta vitesse à la soupape, surtout dans l'optique de faire tourner ton moteur vite, tu satures beaucoup plus vite avec de petites soupapes.
Si tu as des explications sur ton choix
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50%?
C’est pour ça que je me traîne alors! Sur la Jardi et la 500, je suis en 40 à l’admission pour des pistons de 85.
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#g3 #g3
non, tu ne te traînes pas.
c'est parce qu'on est souvent sous dimensionné en soupapes qu'on peut se permettre un aac "exotique" comme le tien.
D'angelo, sur son 1000cc(83cv), alésage 85mm met du 41mm.
après, si tu connais des culasses avec des soupapes d'admission en 42-43mm, je suis preneur #F5
Je faisais juste une remarque sur l'opportunité de monter des soupapes plus petites qu'à l'origine.
ça "colle" avec ce que j'ai "vu": sur un 650, le simple passage de 32 à 36 en admission, avec un carbu un peu plus gros me fait gagner 6-7cv. Et je suis encore limité par mon "petit" carbu
mais je peux me planter, ça m'interesse si quelqu'un a des infos inverses #F5
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Bonjour,
Alors pour expliquer la méthode qui nous est préconisé ici, on se base sur la VMP à partir des éléments constitutifs du moteur pour éviter la casse.
De cette VMP on peu déduire la zone rouge avant destruction (supposée, cela peut toujours ou presque aller plus vite mais combien de temps ???).
On applique une sécurité de XXX tr/min selon l'allumage (rupteur / électronique / full programmable), le type d'utilisation, le porte-monnaie client…
De là on défini une plage d'utilisation piste -> rallye en sachant que dans le cas d'un moteur de piste la plage sera de 1000 tr/min et sous-entend de pouvoir moduler ces réductions de boite (je rappel que le fond de commerce de l'école reste quand même les autos modernes avec pour une bonne partie d'entre elles des boites SADEV...). La plage d'utilisation nous permet de savoir à quel régime nous devons obtenir le couple maxi.
De là on redimensionne le conduit pour une vitesse de gaz qui peut être amenée à varier (aac avec phasage - aac avec peu de durée d'ouverture - turbo…). Le diamètre de la soupape est directement lié au diamètre du conduit.
Une fois le diamètre de soupape établi, on défini la levée à avoir selon le diamètre de conduit. L'avantage est que quand on regarde dans le catalogue aac d'un fournisseur dans un premier temps pas la peine de regarder les angle, les levées suffisent à éliminer tout ce qui ne lève pas assez...
Dans mon cas ma simulation "conservatrice" d'un point de vue VMP, donnerai une soupape adm. de 29mm (là encore un fourchette de 2mm existe selon le comportement moteur et ce que l'on souhaite) et une levée de 8.3mm. Je rappel que je veux rester en 500cc pour voir ce qu'il possible de faire avec ce que j'ai comme infos de l'école. Pour le moment je ne prétend pas avoir "LA" recette miracle ou la bonne solution (j'ai tendance à avoir une grande gueule mais quand même #g6 vos moteurs tournent, le mien est encore stock #g8). Mais je ne suis pas le premier à passer à l'EDLP et à parler de by-cylindres calés à 360°... Certains sont passés ici pour de la moto anglaise… Et en ayant des retours sur les puissances spécifiques cela donne de suite des idées #g2 , à l'EDLP un 2 soupapes par cylindres pas trop mal conçu et/ou bien fait c'est de 120 à 140cv/l (en atmo), et en 4 soupapes c'est de l'ordre de 140cv/l (moteur standard) à 240 sur un truc poussé où l'on passe du temps mais également un budget à la hauteur de ces ambitions… Je n'ai pas pour bojectifs de faire 240cv/l d'un moteur de 500 surtout en cylindrée stock #g2 mais dans une configuration full forgée avec pourquoi pas une culasse proto sur base moto (prévue pour sortir ~195cv/l) pourquoi pas un jour viser 100cv/l avec une bonne injection programmable (le sujet de cette semaine), les Italiens savent faire des vilo 3 paliers si besoin… Le nerf de la guerre est et reste toujours le coût d'un tel projet #g2
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Merci Fabrice pour les explications! #B6
VMP? =pression maximale?
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Et quand tu parles de 29mm, on parle bien de diamètre extérieur ?
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Et quand tu parles de 29mm, on parle bien de diamètre extérieur ?
VMP vitesse moyenne de piston (en gros la limite intrinsèques des pièces avant rupture).
Et oui 29mm extérieur
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Ok, merci !
Très intéressant !
Une idée de la date de démarrage du bidule ?
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C'est une autre approche qui est à l'opposée de ce que j'ai pu lire jusque là ! Mais vu les puissance qu'ils sortent en moto je ne vois pas pourquoi cela ne pourrait pas marcher en auto #g2 par contre il est très clair que la plage d'utilisation (même à 1500tr/min) est réduite… Après on cherche une courbe de couple la plus peine possible pour conserver un moteur utilisable pour "aller chercher le pain" même si c'est une auto de course. Idem dans le cas d'une auto en injection avec des stratégies différentes entre bas régimes et faible charge et pleine charge #g2.
Pour la date de mise à feu c'est une très bonne question #g6 à savoir que ce n'est malheureusement pas la priorité n°1... Nous avons avec mon associé toutes les démarches de création d'entreprise + achat du local + l'installation + la création des documents de prod et suivis d'interventions + le job commercial en local ++++++++
Bref je source les pièces, et je verrais à temps "perdu" mais j'aimerais qu'il soit opérationnel pour le printemps/été 2021... Si jamais on a une opportunité pour faire le challenge centre ouest en rallye de régularité avec un client on fera peut-être le forcing pour pouvoir faire suffisamment d'essais et avoir du recul ! Sinon ça attendra la fin de mise au point #g2
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Oui, je pense que tu vas avoir plein de chose à faire avant.
Si tu as des infos sur les motos à 120cv/l, je serais extrêmement curieux d'avoir les diamètres d'alésage et de soupapes.
Après, dans le cadre de moteurs hyper pointus, peut être peut on se permettre de baisser la taille des soupapes????
Mais je dois t'avouer que je suis extrêmement étonné.
Bien évidemment, je ne parle que de taille de soupape, pas des diamètres de conduits.
En tout cas, c'est intéressant ;)
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J'ai pas forcément beaucoup plus d'infos sur la partie moto (on a changé de formateur pour la partie allumage/injection et j'en ai un autre la semaine prochaine pour les carburateurs #g6). Je verrais si je le recroise pour lui poser quelques questions #g2
A savoir que les moteurs ne sont pas obligatoirement pointus, c'est surtout un compromis qui est fait (dans le cas d'un mono aac comme sur un fiat 500), mais sur des gros moteurs type rallye ils doivent rester souple pour rouler en liaisons et c'est là ou la partie programmation prend une autre dimension (le phasage des aac aide aussi énormément)… Bien sûr qu'avec un carbu c'est tout à fait faisable en ayant du temps de mise au point (comme tu le fais avec les essais de gicleur et ajutage d'automaticité) !
Après vu que je n'ai pas de retour sur un ou plusieurs de mes moteurs je ne me prononce pas trop non plus… Car cela va en effet à l'encontre de ce que l'on entends et lis en temps normal...
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Oui, je pense que tu vas avoir plein de chose à faire avant.
Si tu as des infos sur les motos à 120cv/l, je serais extrêmement curieux d'avoir les diamètres d'alésage et de soupapes.
Après, dans le cadre de moteurs hyper pointus, peut être peut on se permettre de baisser la taille des soupapes????
Mais je dois t'avouer que je suis extrêmement étonné.
Bien évidemment, je ne parle que de taille de soupape, pas des diamètres de conduits.
En tout cas, c'est intéressant ;)
Une petite info sur des moteurs que je connais pas trop mal de moto. 1100 GSXR de 91 - 92 refroidissement par air et huile qui développent 136cv à 9500 t/mn les soupapes d'admission font 28,5mm et d'échappement 25mm pour une levée d'admission de 8,8mm et pour l'échappement de 8,2mm.........
Si ça peut aider................ #g2
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Donc 275 de cylindrée unitaire, mais quel diamètre de piston ?
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Donc 275 de cylindrée unitaire, mais quel diamètre de piston ?
78mm d'alésage pour 59mm de course (stock), 10 de rapport volumétrique et 4 soupapes/cylindre.
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oui, 4 soupapes.
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Les 2 soupapes en 28,5 font une surface d'échange, en considérant la même levée, équivalente à une soupape de ....57.
Fabrice, tu parlais bien d'une seule soupape par cylindre, dans ta config ?
Édit : merci suzukid pour les infos
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Oui sur le 500 il restera en 2 soupapes par cylindre; dans un second temps je verrais pour faire un hybride avec culasse moto mais cela entraine un bon peu d'usinage !!! #g5.
Sinon la différence d'objectifs entre 2 soupapes par cylindre c'est 120~140cv/L et 4 soupapes 200~240cv/L. Bien sûr ces valeurs sont à pondérer en fonction des architectures moteur #g2 Un clio 2 rs avec une course de 93mm n'est pas conçu pour prendre du régime… Après rien n'est rédhibitoire, un de nos formateur en avait préparé un pour du rallye qui faisait 8900tr/min… Avec une culasse de clio 3 rs adaptée (gros taff)… La fiabilité était pas top par contre #g6 mais comme d'habitude, cela dépend de ce que l'on veut et du portefeuille client…
Sur la culasse d'origine plus que le diamètre de soupapes ce qui va tuer le flux c'est le conduit d'admission siamois, la puissance spécifique devrait au grand maximum être de 80cv/L dans cette configuration, bref envoyer un grand coup de fraiseuse et tuber l'admission pourrait être un projet rentable d'un point de vue puissance #g6
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Sur la culasse d'origine plus que le diamètre de soupapes ce qui va tuer le flux c'est le conduit d'admission siamois
Pas trop d'accord, vu les gains enregistrés juste avec un travail des sièges et soupapes, pour ma part, comme souvent, c'est la zone de la soupape la grosse restriction.
Et vu les résultats avec des culasses siamoises de mini ( où c'est plus critique).
Mais je peux me planter !
J'en saurais un peu plus en terme de flux quand j'aurais démonté ma belle culasse.
Quand tu as d'autres renseignements sur les culasses en 2 soupapes, je suis preneur.
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Quand je parle de mauvais flux c'est à diamètre de soupapes et conduit identiques mais en ayant une culasse une entrée vs 2 entrées !
Bien sûr que le siège de soupape est une zone critique qui doit être travaillée, mais là les recettes ne sont pas ultra nombreuses et sont "standard" #g2
Je vois si je peux avoir plus d'infos via le formateur culasse #g2
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Cool, merci #B6
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Bonjour à tous ! Voilà quelques nouvelles de l'auto !
Après le remontage du train arrière, de la commande de frein à main, d'une vidange de liquide de frein (c'était pas du luxe… #j2), la voiture est enfin reposée sur ces roues !! N'ayant plus de CT j'ai fais tourner l'auto sur le parking histoire de mettre en place les trains et voir ce qu'il en est de la géométrie globale. Le train avant va forcément me prendre un peu de temps car la lame n'est pas du tout tassée, vu que j'ai un carrossage positif que je vais compenser par un réglage approché dans un premier temps pour passer le CT. Je ferais un setup correct après avoir fait un peu de route de campagne avec du poids dans le coffre pour que cela se mette en place ! Sur le même train avant je vais aussi devoir reprendre le pincement qui résulte des travaux sur le train, j'en profiterais pour vérifier mon boitier de direction et lui donner un coup de propre...
L'arrière quand à lui est top ! La hauteur de caisse est bonne avec un léger carrossage négatif, en sachant que l'auto est vidée je suis vraiment content du résultat !! Une fois les premiers essais réalisés je verrais pour faire un gabarit pour des pneus en 145 de large. Photo 1 avant roulage et 2 après.
Niveau moteur après le traditionnel trio - jeux aux soupapes + allumage (rupteur/avance statique/avance dynamique) + carburation (je vais quand même ouvrir le carbu pour contrôler le niveau de cuve…), je n'ai plus de soucis de démarrage à froid comme à chaud. Après un bon réglage de la garde d'embrayage les rapports rentrent bien mieux. Bref j'ai maintenant hâte de pouvoir reprendre le volant et tester tout ça !
Au registre des choses à faire cet hiver… Concevoir/fabriquer une boite à air (photo 3) - fabriquer un récupérateur de vapeurs d'huile - fabriquer mes supports de capot ar pour le maintenir ouvert - fabriquer des écopes pour refroidir les tambours avant avec un montage type boa...
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Tu vas faire quoi comme boîte à air.?
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Tu vas faire quoi comme boîte à air.?
La version 1.0 est prévue taillée dans un bloc de mousse haute densité (type stirodur pour isoler les maisons), comme ça je pourrais la séparer en deux (via une lame de plastique rigide) et m'en servir comme moules pour mes deux parties. Je la ferais en fibre de verre dans un premier temps pour valider les dimensions et formes à l'utilisation.
Le design initial est compatible pour un seul carbu avec un filtre chaussette simple monté sur un cornet de 60mm (c'est ma valeur actuelle, il faudra que je vois le diamètre final du cornet selon le carbu qui sera monté sur le moteur optimisé). La prise d'air devrait se faire soit par les ouïes du capot ar (à l'horizontal) pour éviter de capter autant que possible de l'air de la baie moteur, soit dans le coin entre le capot et l'aile ar toujours dans l'optique de capter un air le plus frais possible… L'organisation du flux d'air dans la boite ne sera pas la même dans les deux cas, il serait donc intéressant de fabriquer les deux boites et de pouvoir faire des tests comparatifs sur soufflerie + banc de puissance et avoir un capteur de T° d'air d'admission (thermomètre glissé dans la boite #g6) mais bon vu que je suis quand même limité par le temps je ferais au plus simple #g6.
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L'arrière quand à lui est top ! La hauteur de caisse est bonne avec un léger carrossage négatif, e
plutôt positif, à l'avant d'origine c'est aussi un poil positif.
pour la boite à air il faudra que tu calcules le volume, tu vas la monter sur quel carbu, si tu fais ta boite il te suffit de faire un piquage pour mettre le tube du reniflard, plus la peine de récupérateur
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merci, j'espère que tu nous mettras des photos, ça dependra en effet beaucoup du carbu monté
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Oui d'origine tout est légèrement en positif ! Mais là l'auto est légèrement négatif à l'ar et neutre à l'avant. Je verrais au roulage si j'ai besoin d'ajuster la géo dans un sens ou l'autre #g2
Pour le carbu j'ai pas mal de choses en vue, avec pour les carbus de moto un Yoshimura incliné (je me chauffe tout seul en ce moment avec ça #g8) - lektron - smartcarb… Sinon je peux aussi conserver un carbu vertical (simple ou double corps) en sachant que l'encombrement sera un point négatif… Voir passer sur un Weber horizontal... Bien sûr le passage en double corps sous-entends le passage à une culasse double entrée ! Pour le coup je verrais après avoir fait la métrologie du moteur vis à vis des pièces seront à remplacer.
Je verrais bien pour le piquage sur la boite à air, je suis pas un grand fan de renvoyer les vapeurs dans le cycle d'admission…
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lectron, un rital en monte, avec bonheur
le vertical, en effet est un souci d'encombrement.
apres, si tu restes sur ton 500 cm3, et soupape de base, un 28 passé en 30 est une option possible, certe moins "chatoyante" #g6 qu'un de moto, mais beaucoup plus discret.
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Il est bien clair qu'un carbu Yoshimura incliné à 45° n'est pas d'une grande discrétion #g6
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il a une pompe de reprise?
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je suis pas un grand fan de renvoyer les vapeurs dans le cycle d'admission…
ok mais c'est le cas sur toutes les autos
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il a une pompe de reprise?
Non c'est le même principe qu'un carburateur SU, juste qu'il n'y a pas de papillon - que le boisseau est commandé par le câble d'accélérateur au lieu de la dépression - et que l'aiguille est percée des deux côtés pour que l'essence soit fractionnée en gouttelettes plus petites #g2
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OK, donc C'est un principe pwk, pas évident à régler du tout pour les ouvertures rapides de boisseau ( enfin, de mon point de vu, et de ma maigre expérience). Pas grande chose à voir avec un carbu à membrane.
Faut éviter de prendre trop gros, et il va falloir un beau moteur pour que ça soit intéressant face à un 28 modifié.
Pour avoir un peu joué avec des équivalents, en dessous du 650 avec belle culasse, je ne pense pas que ça soit nécessaire.
Ceci dit, ça reste très intéressant de savoir maîtriser le truc pour du plus gros.
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C'est sur toutes les autos pour des raisons de fréquence d'entretien... Mais des vapeurs d'huile sur un moteur préparé c'est pas idéal, ça facilite le cliquetis
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Pour le carbu c'est clair que je suis curieux de voir le fonctionnement, personne (entre le Conservatoire et l'Ecole de la Perf) n'a pu m'apporter une réponse qui réponde pleinement à mes attentes,... Du coup je verrais pour faire le test !!
Niveau réglages il n'y a (normalement) que le gicleur et l'aiguille en pièces "remplaçables" donc un peu plus complexe qu'un smartcarb ou il n'y a que l'aiguille, mais toujours plus simple qu'un pwk avec 1 gicleur par circuit et l'aiguille. Pour les ouvertures rapide de carbu c'est une de mes questions c'est en partie pour ça que je privilégie le Yoshimura pour le moment, je préfère cette conception d'aiguille.
Pour ce qui est des taille de carbus c'est assez limité mais pour mon premier montage je devais bien réussir à trouver mon bonheur entre le 26-28-34...
Pour les vapeurs d'huile en effet entre l'arrivée plus précoce de cliquetis (surtout avec un RV dodu) - l'encrassement - le fait de prendre la place de mélange frais.... Bref dans un premier temps même si je dois le faire avec un bidon métallique je le mettrais en place
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Je ne vous montrerais pas ce que j'ai mis pour la récupération des vapeurs d'huile: je suis passé de la canette d'orangina à la petite bouteille de.... Villageoise #g6.
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J'ai déjà vu des vieux bidons d'huile moteur fixé par deux sangles rivetées à la cloison pare-feu #g6 et je pense que mon premier sera le traditionnel motul classic que je mes dans la 911, je vais juste essayer de soigner la fixation #g6
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#g3
J'en avais un de recuperateur, tout prêt, que j'avais monté.
Sauf qu'avec ma segmentation dans le sac, les durites étaient trop petites, le moteur montait moins vite dans les tours.
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Hello Fabrice,
La version 1.0 est prévue taillée dans un bloc de mousse haute densité (type stirodur pour isoler les maisons), comme ça je pourrais la séparer en deux (via une lame de plastique rigide) et m'en servir comme moules pour mes deux parties. Je la ferais en fibre de verre dans un premier temps pour valider les dimensions et formes à l'utilisation.
Le design initial est compatible pour un seul carbu avec un filtre chaussette simple monté sur un cornet de 60mm (c'est ma valeur actuelle, il faudra que je vois le diamètre final du cornet selon le carbu qui sera monté sur le moteur optimisé). La prise d'air devrait se faire soit par les ouïes du capot ar (à l'horizontal) pour éviter de capter autant que possible de l'air de la baie moteur, soit dans le coin entre le capot et l'aile ar toujours dans l'optique de capter un air le plus frais possible… L'organisation du flux d'air dans la boite ne sera pas la même dans les deux cas, il serait donc intéressant de fabriquer les deux boites et de pouvoir faire des tests comparatifs sur soufflerie + banc de puissance et avoir un capteur de T° d'air d'admission (thermomètre glissé dans la boite #g6) mais bon vu que je suis quand même limité par le temps je ferais au plus simple #g6.
Maitrises-tu les softs de conception meca, genre Solidworks ou équivalent?
Parce que l'idée de développer une boite a air spécifique m'a trotté dans la tête aussi. Mais je me disais que plutôt que de se faire chier a jouer de la résine, une fois la pièce dessinée, une impression 3D en nylon renforcé carbone ou aramide est une option a considérer!
#g2
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au niveau taille maximum qu'on peut faire en 3D, ça poserait soucis, Fram?
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Hello Fabrice,
Maitrises-tu les softs de conception meca, genre Solidworks ou équivalent?
Parce que l'idée de développer une boite a air spécifique m'a trotté dans la tête aussi. Mais je me disais que plutôt que de se faire chier a jouer de la résine, une fois la pièce dessinée, une impression 3D en nylon renforcé carbone ou aramide est une option a considérer!
#g2
J'ai utilisé Soldiworks il y a quelques années… Mais bon de mémoire c'est comme le vélo ça s'oublie pas #g6
Après l'avantage de la faire en mousse c'est de pouvoir la "monter" sur l'auto et de vérifier que tout passe bien sans toucher. L'impression 3D est une solution ! Après comme le dit Charles, il faut juste que la capacité d'impression soit suffisante… Sinon il faut la faire en plusieurs morceaux avec un emboitement pour l'étanchéité.
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On peut faire imprimer en 3D des pièces de relativement grande taille. Pour une boite a air, ca doit rentrer dans du 30x30x30cm grand max. en terme d'encombrement.
Je vais étudier la question. #g6
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#B6
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Et c'est déjà royal! #g3
Ma Ender3 c'est 20x20x25
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La Ender 3 c'est un dépôt de fil ou résine ?
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Dépôt de fil, avec ça je pourrais faire un moule pour boîte en fibre...
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Bonsoir !!
Petit retour sur ces derniers jours, l'auto a passée le CT avec brio (juste un rippage excessif à l'av) !! J'ai pu tester très brièvement la voiture depuis les modifications de trains, même si je sais que ces tests n'ont pas réellement de valeur tant que la lame avant ne sera pas parfaitement en place et que la géo ne sera pas définitive (l'auto est bien 3cm trop haute devant, a trop d'ouverture et a également trop de carrossage positif).
Cependant avec le réglage de base des amortisseurs (av au plus souple et ar à 4 clics /12) c'est déjà ferme tout en gardant un mini confort sur route détruite (réellement #g6), l'auto ne prends pas non plus de roulis exagéré. Avec la géo "temporaire" #g6 l'auto est joueuse et engage bien, ce qui est (très) surprenant lors des premières courbes !!! Après il est bon de préciser que l'auto n'a plus de banquette ar, que les tôles moteurs ont été déposées, que les pare-chocs ne sont plus du voyage, que la roue de secours et trousse à outils ne faisaient pas non plus partie de l'équipement de bord (temporaire #g6). Bref même s'il me reste un bon bout de route à faire pour avoir exactement le caractère que je veux c'est quand même prometteur surtout sur la vivacité de l'auto #g2
Ce que j'aimerais voir arriver vite maintenant… Du roulage histoire de voir l'impact des réglages d'amortisseurs sur le comportement et l'équilibre global (sauf devant ou il faudrait ouvrir pour assouplir l'ensemble de la plage pour véritablement avoir un potentiel de réglage - j'ai en tout est pour tout une centaine de kg sur le train av tout en étant loin d'un allègement maximum...). Dégrossir ma géo au fur et mesure que ma lame va se mettre en place je verrais par la même occasion pour prendre les angles de triangles et faire la simulation des centres de roulis dont nous avions parlé il y a quelques temps, jauger de l'augmentation (ou pas) des performances châssis pour définir les besoins moteur. Je me suis éclaté en ayant peu de puissance à savoir celle d'origine… Avec une trentaine de cv cela doit permettre d'avoir largement de quoi faire sourire/peur dans certaines conditions. Il faut aussi démarrer cette histoire de boite à air en parallèle des bras pour maintenir le capot ouvert (j'hésite encore entre une ouverture partielle genre 20cm ou à l'horizontale qui va influer sur l'angle de l'entrée d'air de la boite…).
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Bonjour à tous !!!
Quelques "maigres" nouvelles à cause du confinement… L'auto a peu roulée du coup car étant stockée à 80km de là ou j'habite…
J'ai reçu ma soufflerie de culasse (un montage avec débitmètre) !! Je suis donc plus chaud que jamais !! MAIS car il y a toujours un mais #g6 il va déjà falloir que je fabrique le meuble pour l'installer - et que je monte tout le système avant de pouvoir passer la culasse de la 500 dessus. J'ai pris le premier adaptateur de cylindre en 67.4mm je vais donc voir pour tenter la préparation sur une base en 500 dans un premier temps (après moultes tergiversation je suis maintenant fixé sur la cylindrée #g6). Selon ce que j'aurais envie de faire dans le futur je verrais soit pour en faire un pour le moteur #2
Sinon j'ai pu mettre la main sur deux endoscopes pro à tester car on envisage le matériel pour l'atelier. Cela m'a permis de faire une inspection des pistons + cylindres + soupapes et sièges… Et maintenant je sais exactement pourquoi un de mes cylindres est à 5.5 bar au compressio, le piston est mangé sur un côté par du cliquetis et un "trou" à 45° de la zone... A savoir que même le cylindre qui donne 9 bar montre lui aussi des signes de cliquetis naissant. En sachant que le moteur n'est pas d'hier et que je n'ai pas ressenti de chute de puissance sur ma route référence depuis que j'ai l'auto je pense que cela ne date malheureusement pas d'hier et explique en partie mes problèmes divers sur le moteur (ralenti compliqué - démarrage à chaud difficile - idem à froid par moment…). Etant donné qu'il était prévu de refaire le moteur c'est la bonne occasion !!
J'ai récupéré les chutes de mousse haute densité pour ma boite à air, mais je ne l'ai pas vraiment démarrée étant donné que je ne suis pas fixé sur l'ouverture complète du capot où non, je ne suis pas non plus fixé sur le carbu qui sera monté… Bref comme d'habitude ça avance mais pas forcément à la vitesse ou je voudrais !
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#B6
c'est quoi ton adaptateur de cylindre?
ta soufflerie? tu es parti sur un kit tout pret?
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J'ai pris un kit "tout fait" par simplicité pour la partie logiciel #g2 bien sûr qu'une soufflerie à tubes aurait fait le taff mais hormis à tout faire soit même le tarif est dissuasif dès que l'on passe par du matos pro typé superflow / Rotronic. Après jai récupéré une bonne base de données lors de mon passage à l'école de la perf sur les superflows que l'on a utilisés donc c'était jouable mais je préfère encore consacrer du temps à d'autres tâches...
L'adaptateur de cylindre c'est un tube imprimé en 3D par dépôt de fil chaud pour recréer l'effet de mur en cas de proximité entre soupapes et cylindre. Je pense qu'a (court) termes je vais investir un peu dans une Ender 3 (dixit tournois racing) car la liste des choses à faire et tester s'allonge à vitesse grand V. J'aimerais une imprimante résine en parallèle pour la qualité de finition mais dans un premier temps un FDM avec un peu de post traitement devrait suffire !
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du coup, tu vas travailler à dépression constante?
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J'ai eu ouïe dire qu'il faut prendre la Ender3 V2, qui est bien mieux que la première version. Perso j'ai la première version et j'en suis content #g2
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Non Charles je reste sur une dépression variable avec une aspiration via aspirateur (il existe une option avec moteur pas à pas pour avoir une dépression constante). Dans mon cas le logiciel converti les valeurs pour être à dépression constante.
Si je dois investir je partirais sur la dernière version, après je regarde avec d'autres marques dont certaines pro mais le tarif prends de suite un zéro HT #g6
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tu as pris le kit cité par vizard?
j'ai un peu mis entre parenthèse, pas trop le temps.
je ne t'ai pas envoyé par mail mon montage #b7, je suppose que tu as du te débrouiller #F5
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Non je suis pas passé par Vizard, même si ça reste sur le même principe !
T'inquiète pas pour le mail #g2 on aura encore largement assez de temps pour échanger une fois que la soufflerie sera en action #g6 après j'ai pas mal orienté mes choix suite à mon passage à Nogaro #g2
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#B6
moi aussi.
je finis le moteur numero 1, mais déja commencé à rassembler des pieces pour le numero 2
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C'est top ça !!!