La D rouillée

[Andr006]

T'es bien équipé ! Les tôles de refab faut toujours adapter, je suis pas étonné...

[secabaju]

T'es bien équipé ! Les tôles de refab faut toujours adapter, je suis pas étonné...

C’est un peu galère mais c’est bien pratique surtout les tôles, aux formes complexes

[secabaju]

T'es bien équipé ! Les tôles de refab faut toujours adapter, je suis pas étonné...

Je suis équipé avec du matos d’amateur, un vieux mig deca qui fait le job, pas folichon mais ça suffit pour de la tôle fine.
J’ai récemment investi dans une soudeuse par point Vevor, ça fait aussi le travail mais il faut être très patient car elle a tendance à chauffer donc tous les 4 points il faut faire une pause de 30 minutes pour que madame refroidisse.
Pour le bord à bord j’ai tenté au tig mais la c’est pas le poste mais plutôt moi qui ai du mal, les points sont jolis mais j’ai tendance à faire trop chauffer. Il faut que j’arrive à gérer cela pour limiter les déformations

[secabaju]

Petites questions :

Ou trouver cette mousse ou comment la refaire ? ( plage arrière )
Ou trouver cette pâte noire ? Quelle matière ? ( charnières de porte )

[mitch83]

moi je dirai pour la plage arrière juste un petit cordon dans l'angle bien plus discret, pour la portière une fois restaurée tu fais un beau joint par l'extérieur juste pour fermer les fentes, tout ça au joint carrossier PU   

[secabaju]

Mitch,

, je me demandait si la petite mousse ne servait pas à tenir la plage arrière sur les versions en bâche longue
Pour les charnières je vais faire comme tu dis

[mitch83]

non c'est juste pour jointer les deux tôles  pour faire propre. dans la potière c'était un piège à rouille 

[secabaju]

Impec merci Mitch, je vais enlever les mousses et faire comme tu dis

[secabaju]

 

Petite info concernant, le réservoir, aujourd’hui j’ai commencé à décaper le plus propre, celui qui semblait galvanisé.
Et bien surprise se n’est pas du zinc mais de l’étain, en fait le réservoir est entièrement étamé  , du coup il est comme neuf
Je ne suis pas certain que se soit d’origine car j’ai trouvé une rustine soudée à l’étain
Désolé pas de photos, j’en ferais demain

[secabaju]

On va bientôt accoupler tout ça
Vivement que tout soit en place dans l compartiment 
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[charles]

Pour le bord à bord j’ai tenté au tig mais la c’est pas le poste mais plutôt moi qui ai du mal, les points sont jolis mais j’ai tendance à faire trop chauffer. Il faut que j’arrive à gérer cela pour limiter les déformations

tu as essayé en "point flash", ça permet de faire des points tres courts: quelques dizaines de millisecondes ( voir mêmes qq millisecondes), même avec métal d'apport. peu de temps, peu de déformation.

[secabaju]

Salut Charles
Oui j’ai essayé mais sans apport sur l’acier carbone les soudures sont cassantes
Le soucis c’est que mon poste ne descend pas sous les 10 À
Je continue au mig, ça fait bien le job
A+


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[charles]

HS
Meme en flash, tu peux mettre du métal d’apport, plutot à fond de puissance (210 A) pour ma part.
Ceci dit oui, tu as raison, le semi auto est plus adapté.

[OBG-650]

moi je mettrais des rondelles bcp plus larges (rectangulaires) sur le flasque noir de boîte pour éviter de plier la tôle suite à un serrage trop grand

[Fram]

Vivement que tout soit en place dans l compartiment

Pour les assemblages de carter alu/alu (joint ou pas) je te conseille l'application de Loctite 510 ou 518.
Ce produit assure une bonne étanchéité et est miscible dans les huiles en cas de surplus a l'intérieur, pas de risque donc de boucher des circuits de lubrification (ce qui peut être le cas avec la pate a joint silicone)

[secabaju]

Pour les assemblages de carter alu/alu (joint ou pas) je te conseille l'application de Loctite 510 ou 518.
Ce produit assure une bonne étanchéité et est soluble dans les huiles en cas de surplus a l'interieur, pas de risque donc de boucher des circuits de lubrification (ce qui peut etre le cas avec la pate a joint silicone)

je vais faire ça, cette étape est importante en effet


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